Villes d'eau du Jiangnan : Hangzhou, Suzhou et Nanjing

« Jiangnan » (江南), littéralement « au sud du fleuve Yangtze », est la région la plus poétique de Chine. Une terre de canaux, de lacs brumeux, de jardins classiques, de capitales anciennes et d’une cuisine qui a façonné pour toujours la gastronomie chinoise. Un dicton chinois résume tout : « Au-dessus, il y a le paradis ; en dessous, il y a Suzhou et Hangzhou » (上有天堂，下有苏杭).

Trois villes forment le triangle d’or : Hangzhou, Suzhou et Nanjing. Toutes reliées par le train à grande vitesse. Toutes accessibles depuis Shanghai en moins d’une heure. C’est l’un des circuits les plus faciles et les plus gratifiants de Chine, et pourtant il reste méconnu des voyageurs occidentaux qui ne quittent jamais Pékin et Shanghai.

Si vous êtes déjà venu en Chine et n’avez vu que la Grande Muraille et le Bund, c’est ici qu’il faut aller ensuite. Si c’est votre premier voyage, envisagez de passer au moins la moitié de votre temps ici plutôt que de foncer à travers douze villes en quatorze jours. Le Jiangnan récompense le voyage lent. Pour un circuit plus large qui ajoute aux villes du Jiangnan l’île sans voitures de Gulangyu à Xiamen et les villages de montagne du Guizhou, lisez notre guide des trésors cachés de la Chine au-delà de Pékin.

Petit cours d’histoire, pour que les lieux aient du sens. Le Jiangnan a pris son essor sous les dynasties Tang (618-907) et Song (960-1279), quand le centre économique de la Chine s’est déplacé vers le sud. Le Grand Canal, la plus longue voie d’eau artificielle du monde, reliait la région à Pékin et faisait de Suzhou et de Hangzhou des pôles de commerce, de culture et d’acheminement du grain impérial. Sous les Song du Sud (1127-1279), Hangzhou était la plus grande ville du monde. La dynastie Ming (1368-1644) est née à Nanjing. Chaque canal, chaque rocher de jardin, chaque inscription poétique que vous croiserez appartient à ce fil continu de quatorze siècles. Pas besoin de diplôme d’histoire pour apprécier le Jiangnan, mais connaître les bases rend l’expérience plus riche.

Côté langue, à quoi s’attendre. L’anglais est moins parlé dans le Jiangnan qu’à Shanghai ou Pékin, surtout en dehors des hôtels et des sites touristiques. À Hangzhou, la jeune génération et le personnel des hôtels parlent généralement un anglais de base. Dans les jardins de Suzhou, la signalétique est bilingue. À Nanjing, les musées sont bien traduits. Mais dans les villages d’eau, les échoppes de nouilles locales et les marchés, attendez-vous à zéro anglais. Téléchargez une application de traduction (Google Traduction avec le pack chinois hors ligne, ou Baidu Translate), apprenez cinq phrases (bonjour, merci, combien, où est, délicieux) et montrez des photos sur votre téléphone pour demander ce que vous voulez. Les menus illustrés sont courants dans les restaurants de gamme moyenne et au-dessus, mais les stands de rue exigent de pointer du doigt et de sourire. Cela fait partie de l’aventure, ne vous laissez pas intimider. Les Chinois sont généralement patients et serviables avec les visiteurs internationaux qui font un effort visible.

Se connecter depuis Shanghai : la porte d’entrée idéale

bateau blanc et rouge sur la rivière en journée

Shanghai est la porte d’entrée naturelle. Atterrissez à l’aéroport international de Pudong (PVG) ou à Hongqiao (SHA), passez quelques jours à vous acclimater, puis lancez-vous dans le Jiangnan. Utilisez Shanghai comme base et faites soit des excursions d’une journée vers chaque ville, soit, mieux encore, construisez une boucle de 6 à 8 jours à travers les trois.

Depuis Shanghai Hongqiao	Vers	Durée	2e classe (¥)
Shanghai Hongqiao → Hangzhou Est	50 min	¥73	9,50 €
Shanghai Hongqiao → Suzhou	25 min	¥38	5 €
Shanghai Hongqiao → Nanjing Sud	1 h	¥135	17,50 €

Oui, vous lisez bien : Suzhou est à 25 minutes de Shanghai. Vous pouvez facilement y passer la journée. Hangzhou est à moins d’une heure. Nanjing, l’ancienne capitale, est à une heure pile. Le réseau de train à grande vitesse de cette région est sans doute le meilleur du monde, et si vous ne l’avez jamais utilisé, lisez notre guide du train à grande vitesse en Chine pour tout savoir, de la réservation des billets à la navigation en gare.

Excursions d’une journée ou nuits sur place ? Vous pouvez visiter les trois villes en excursions d’une journée au départ de Shanghai. Suzhou fonctionne parfaitement en journée. Hangzhou en une journée, c’est serré mais faisable si vous sautez le temple Lingyin et restez sur le lac de l’Ouest. Nanjing en une journée, c’est limite, vous en rateriez trop.

Mais la magie du Jiangnan, c’est d’y dormir. Le lac de l’Ouest au lever du soleil, la brume qui s’élève de l’eau, des vieux qui pratiquent le tai-chi sous les saules. Les jardins de Suzhou en fin d’après-midi, quand les cars de touristes sont partis et que la lumière devient dorée. La rivière Qinhuai à Nanjing avec ses lanternes rouges se reflétant sur l’eau noire, la nuit. Ces moments-là n’arrivent pas dans un train de 17 h qui vous ramène à Shanghai.

Approche recommandée : atterrissez à Shanghai, passez-y 2 à 3 jours (voir notre guide d’arrivée à Shanghai et notre itinéraire de 3 jours à Shanghai), puis faites la boucle du Jiangnan. Repartez de l’aéroport de Pudong à Shanghai ou de Lukou à Nanjing, les deux ont des liaisons internationales. La boucle fonctionne aussi bien dans le sens horaire (Shanghai → Hangzhou → Suzhou → Nanjing → Shanghai) que dans le sens antihoraire (Shanghai → Nanjing → Suzhou → Hangzhou → Shanghai).

Hangzhou : le lac de l’Ouest et le pays du thé (2-3 jours)

Marco Polo a appelé Hangzhou « la plus belle et la plus magnifique ville du monde ». C’était au XIIIe siècle, quand Hangzhou était la capitale des Song du Sud et l’une des plus grandes villes de la planète. Aujourd’hui, Hangzhou est une ville moderne de 12 millions d’habitants et le siège d’Alibaba, mais le lac de l’Ouest, son cœur, est intemporel. Pour aller plus loin que cette boucle, sur les temples, la nourriture, les quartiers et comment y passer 2-3 jours, à 45 minutes de Shanghai, voir notre guide complet de Hangzhou.

Le lac de l’Ouest (西湖)

Coût : gratuit. Le lac de l’Ouest est le lac le plus célèbre de Chine, immortalisé dans mille poèmes et imprimé au dos du billet de ¥1. Il est aussi réellement beau, surtout si vous choisissez bien votre moment.

L’expérience classique : louer un vélo et faire le tour complet, 15 kilomètres de circonférence. Les vélos partagés (Meituan/Hellobike) coûtent ¥1,50 de l’heure. Les vélos en location chez les boutiques près du lac tournent autour de ¥30-50 par jour. Le tour prend environ 2 à 3 heures avec les arrêts. Faites-le dans le sens antihoraire en partant de la rive est.

Les arrêts clés sur le parcours :

Pont brisé (断桥) : la digue emblématique qui relie la rive nord à l’île de Gushan. Atmosphérique dans la brume du matin, c’est ici que commence la fameuse Légende du serpent blanc. En hiver, quand la neige fond de façon irrégulière sur le pont, l’illusion d’un pont brisé apparaît, d’où son nom. Gratuit.
Digue de Bai (白堤) : un chemin d’un kilomètre à travers le lac, nommé d’après le poète des Tang Bai Juyi, qui gouverna Hangzhou et ordonna la construction de la digue. Bordée de saules. Superbe au printemps quand les fleurs de pêcher éclosent.
Digue de Su (苏堤) : 2,8 kilomètres de chemin bordé d’arbres sur toute la longueur du lac. Construite au XIe siècle sous la supervision de Su Dongpo, le grand poète-fonctionnaire des Song. Six ponts en arc sur le trajet. C’est le meilleur tronçon pour le vélo.
Pagode Leifeng (雷峰塔) : ¥40 (environ 5,20 €). La pagode d’origine s’est effondrée en 1924 ; ce que vous voyez est une reconstruction de 2002 avec un ascenseur à l’intérieur. Oui, un ascenseur. Mais la vue depuis le sommet, tout le lac, la ligne d’horizon de Hangzhou et les collines couvertes de thé, c’est la photo classique de Hangzhou. Allez-y pour la vue, pas pour l’authenticité.
Villa de Guo (郭庄) : ¥10 (environ 1,30 €). Un petit jardin privé raffiné, caché sur la rive ouest du lac. Beaucoup moins de visiteurs que les grands noms. Le salon de thé face au lac est l’un des meilleurs endroits de Hangzhou pour s’asseoir une heure avec une tasse de thé Longjing. Construite en 1907, la villa emprunte magistralement le paysage du lac, une technique classique des jardins du Jiangnan.
Impressions West Lake (印象西湖) : ¥260-360 (environ 34-47 €). Le spectacle nocturne d’eau et de lumière de Zhang Yimou, joué entièrement sur le lac lui-même. La scène est à quelques centimètres sous la surface de l’eau, les artistes semblent donc marcher sur l’eau. Spectaculaire si vous aimez le théâtre visuel. Évitez si votre budget est serré, le prix est élevé pour un spectacle d’une heure.

Stratégie pour le lac. Le lac est pris d’assaut les week-ends et jours fériés chinois. Visitez-le en semaine, et partez tôt. Les rives nord et ouest sont nettement plus calmes que la rive est (côté centre-ville). Le coin sud-est, près de la pagode Leifeng, est un goulot d’étranglement, traversez ou contournez. Si vous y allez un samedi d’avril, vous passerez plus de temps à esquiver les perches à selfie qu’à regarder le lac.

Les balades en bateau sur le lac. Plusieurs options, toutes valent le coup pour changer de point de vue :

Type de bateau	Prix (¥)	(€)	Durée	Notes
Ferry public (vers le pavillon du lac)	¥55	7 €	Aller-retour, montée et descente libres	La vue classique sur la pagode de l’île. Efficace, sans fioritures.
Barque en bois à la rame	¥150/bateau	19,50 €	1 h	Jusqu’à 6 personnes. La manière traditionnelle. Trouvez les bateliers aux points d’amarrage autour du lac. Négociez le prix avant d’embarquer.
Bateau électrique (en libre-service)	¥40-60/h	5-8 €	Location à l’heure	Amusant mais lent. Bon pour flâner, mauvais pour aller quelque part précis.
Croisière touristique	¥70	9 €	Boucle de 40 min	Bateau couvert avec commentaire enregistré. L’ambiance la moins authentique, mais au sec les jours de pluie.

Les barques en bois à la rame sont la meilleure expérience : le grincement des avirons, le commentaire occasionnel du batelier (en chinois), la vue sur la ligne d’horizon de la ville depuis l’eau. Partez en fin d’après-midi pour la meilleure lumière.

Le lac sous la pluie et la neige. Un dicton chinois veut que le lac de l’Ouest soit le plus beau sous la pluie et la neige, la brume adoucit tout et transforme le lac en peinture à l’encre qui prend vie. Les jours de pluie sont en fait excellents pour la photo (moins de monde, atmosphère), et les jours de neige sont rares et féériques. Prenez un parapluie, pas un imperméable, c’est la coutume du Jiangnan. Si vous avez un matin de bruine, considérez-vous chanceux.

Le temple Lingyin (灵隐寺) et le pic Feilai (飞来峰)

Coût : ¥75 le tout (environ 9,75 €). Le temple Lingyin (temple de la Retraite de l’âme) est l’un des temples bouddhistes les plus importants de Chine, fondé en 328 après J.-C. par un moine indien nommé Huili. Les salles principales abritent de superbes statues, dont un Bouddha Sakyamuni en bois de camphrier de 25 mètres. Mais le vrai trésor, c’est le pic Feilai (Feilai Feng).

Le pic Feilai est une colline karstique de calcaire parsemée de plus de 340 sculptures bouddhistes datant du Xe au XIVe siècle, des Cinq Dynasties jusqu’aux Yuan. Les sculptures couvrent les parois rocheuses et les grottes le long d’un sentier sinueux. La plus célèbre est le Bouddha Maitreya riant, sculpté en l’an 1000, son ventre poli par des siècles de visiteurs le frottant pour porter chance. Les sculptures frappent à la fois comme art et comme témoignage de l’évolution du bouddhisme en Chine, on peut suivre les changements de style de Tang à Song puis Yuan sur la même colline.

Stratégie : arrivez à l’ouverture (7 h). Dès 10 h, le chemin principal est un fleuve de groupes en visite guidée avec des guides agitant des drapeaux et des haut-parleurs bluetooth. La première heure vous laisse les sculptures et les salles du temple dans une paix approchante. Prévoyez 2 à 3 heures au total.

Le village de thé de Longjing (龙井村) et les Neuf Ruisseaux

Le thé Longjing (puits du Dragon) est le thé vert le plus célèbre de Chine, et il pousse sur les collines en terrasses juste à l’ouest du lac de l’Ouest. Le village de Longjing en est l’épicentre, un ensemble de maisons de cultivateurs de thé entourées de buissons de thé vert bien taillés. Vous pouvez traverser les champs gratuitement, regarder le thé être grillé à la main dans des woks en fer (la méthode traditionnelle) et boire du Longjing fraîchement infusé chez un cultivateur pour ¥30-80 par personne selon la qualité.

Meilleure période : mars et avril pour la récolte de printemps, quand le premier thé (Mingqian, « avant le Qingming ») est cueilli et que les collines sont au plus vert. En automne, la récolte est finie mais le temps est parfait pour marcher.

Le sentier des Neuf Ruisseaux (九溪十八涧) : depuis le village de Longjing, suivez le chemin de pierre en descente à travers les Neuf Ruisseaux et Dix-Huit Cours d’eau. C’est une marche de 5 kilomètres sur des sentiers ombragés qui franchissent 18 petits ruisseaux sur des pierres de gué. Vous finissez au fleuve Qiantang. C’est l’une des meilleures expériences gratuites de Hangzhou, sans billets, sans foule (même le week-end c’est relativement calme), juste la forêt, l’eau et le chant des oiseaux. Prévoyez 1 h 30 à 2 h pour la marche. Portez des chaussures qui peuvent se mouiller un peu.

Autres points forts de Hangzhou

Zones humides de Xixi (西溪湿地) : ¥80 (environ 10,40 €). Le premier parc national de zones humides de Chine, un vaste réseau d’étangs, de ruisseaux et de roselières. Beau à sa manière, surtout quand les kakis fruitent en automne, mais cher et un peu excentré. À considérer si vous avez 3 jours ou plus et voulez vous évader de la ville. Les zones extérieures gratuites suffisent pour une balade sans payer l’entrée.
Rue Hefang (河坊街) et rue impériale des Song du Sud : la « vieille rue » obligatoire, des bâtiments reconstruits de style Ming/Qing abritant des boutiques de souvenirs, des salons de thé et des stands de snacks. Touristique, oui, mais amusante pour une flânerie en soirée. Le quartier voisin du marché de Damalong, c’est là que les locaux prennent leur petit-déjeuner : lait de soja et galette plate au sésame pour ¥8-15 (environ 1-2 €).
Musée national de la soie de Chine (中国丝绸博物馆) : gratuit. Un musée exceptionnel qui retrace la soie du cocon du ver à soie aux routes commerciales de la route de la Soie. Excellente signalétique en anglais partout. Les expositions sur la production de la soie, avec de vrais vers à soie en saison, sont vraiment fascinantes. Une surprise pour beaucoup de visiteurs. Prévoyez 1 h 30 à 2 h.

La cuisine de Hangzhou

La cuisine de Hangzhou est l’une des grandes traditions régionales de Chine : délicate, légèrement sucrée, elle met l’accent sur des ingrédients frais préparés avec une technique subtile. Ce n’est pas la nourriture brûlante et engourdissante du Sichuan ni les saveurs franches et salées du nord. C’est une cuisine qui murmure plutôt qu’elle ne crie.

Plat	Description	Prix (¥)	Prix (€)
Porc Dongpo (东坡肉)	Poitrine de porc mijotée lentement dans la sauce soja, le sucre et le vin de Shaoxing jusqu’à ce qu’elle se délite au contact d’une baguette. Nommé d’après Su Dongpo, le poète-fonctionnaire des Song qui l’aurait inventé. Servi dans un petit pot en terre, un cube parfait par personne.	¥48-88	6,25-11,50 €
Crevettes au Longjing (龙井虾仁)	De petites crevettes de rivière sautées avec de jeunes feuilles de thé Longjing. Le thé est ajouté au dernier moment pour que son parfum embaume le plat sans devenir amer. Délicat, parfumé, typiquement hangzhou.	¥68-128	9-17 €
Poisson au vinaigre du lac de l’Ouest (西湖醋鱼)	Une carpe herbivore entière pochée et nappée d’une sauce aigre-douce noire et brillante au vinaigre. C’est LE plat canonique de Hangzhou, servi lors des banquets d’État. Petit avertissement : c’est un goût acquis. La sauce est plus douce et plus subtile que ce que la plupart des palais occidentaux attendent d’un « aigre-doux ». Certains voyageurs adorent, d’autres trouvent ça écoeurant. Ça vaut le coup d’essayer une fois.	¥68-128	9-17 €
Poulet du mendiant (叫花鸡)	Un poulet entier farci de champignons et de porc, enveloppé dans des feuilles de lotus, pris dans de l’argile et cuit lentement. La coquille d’argile est brisée à votre table. Tendre, aromatique, théâtral.	¥88-168	11,50-22 €
Nouilles Pian’er Chuan (片儿川)	Le petit-déjeuner populaire de Hangzhou : des nouilles de blé dans un bouillon avec du porc émincé, des pousses de bambou et des feuilles de moutarde salées. Le nom signifie « tranchées » en dialecte de Hangzhou. Simple, profondément réconfortant.	¥15-25	2-3,25 €

Où manger :

Louwailou (楼外楼) : le restaurant le plus célèbre de Hangzhou, perché sur la rive nord du lac de l’Ouest depuis 1848. Le cadre au bord du lac est magnifique, surtout depuis la salle à manger à l’étage. Les prix sont élevés (¥150-300 par personne) et la cuisine est bonne mais ce n’est plus la meilleure de la ville, certains disent qu’il vit sur sa réputation depuis des décennies. Allez-y pour l’expérience et la vue, commandez le porc Dongpo et le poisson au vinaigre, et n’attendez pas une révélation culinaire.
Zhiweiguan (知味观) : plus local, plus abordable et sans doute meilleur que Louwailou. Le restaurant principal, rue Renhe, sert d’excellents classiques de Hangzhou plus une salle de dim sum légendaire au rez-de-chaussée. ¥80-150 par personne. Les xiaolongbao (raviolis à la soupe) y sont excellents.
Green Tea Restaurant (绿茶) : une chaîne tendance née à Hangzhou et déployée dans tout le pays. Intérieurs modernes et stylés, réinterprétations créatives des plats de Hangzhou et prix raisonnables (¥80-120 par personne). Pas traditionnel, mais régulièrement bon et adapté aux menus illustrés en anglais. Plusieurs adresses ; celle près du lac de l’Ouest, installée dans une ancienne plantation de thé, est la plus atmosphérique.

Astuce budget : pour le petit-déjeuner ou un déjeuner rapide, entrez dans n’importe quelle échoppe de nouilles où il y a la queue des locaux. Pointez ce que le voisin est en train de manger. Vous mangerez bien pour ¥15-25. Le quartier du marché de Damalong est excellent pour ça.

Se loger à Hangzhou

Quartier	Ambiance	Prix (¥/nuit)
Rive nord du lac de l’Ouest (route Beishan)	Meilleur emplacement, vues sur le lac, hôtels historiques	¥400-1 200
Manjuelong / Siyanjing	Quartier du thé, ruelles calmes, maisons d’hôtes boutiques	¥300-800
Place Wulin (centre-ville)	Central, pratique, hôtels de chaîne plus abordables	¥200-500
Qingzhiwu / auberges de jeunesse	QG des routards près du lac, ambiance sociale	¥60-150 (dortoir) / ¥200-400 (chambre)

Suzhou : la ville des jardins (2 jours)

Si Hangzhou est une peinture de paysage déroulée sur les montagnes et l’eau, Suzhou est une miniature complexe sculptée dans une noix. La beauté de Hangzhou est expansive, naturelle. Celle de Suzhou est compressée, dessinée, architecturale. Un jardin de Suzhou peut occuper un demi-hectare, mais une fois à l’intérieur, vous jureriez qu’il s’étend sur des kilomètres.

Les jardins classiques de Suzhou, neuf d’entre eux inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, représentent le sommet de l’art des jardins chinois. Ce ne sont pas des parcs. Ce sont des œuvres d’art en trois dimensions où chaque rocher, chaque étang, chaque fenêtre, chaque pavillon et chaque vue empruntée est composé avec la précision d’un trait de calligraphie. L’objectif est de créer l’illusion d’un vaste paysage naturel dans un espace urbain confiné. Un rocher bien placé devient une montagne ; une mosaïque de galets devient un ruisseau ; une porte lune encadre un tableau comme un rouleau de peinture vivant.

Quel jardin visiter ?

Voici ce que personne ne vous dit : la fatigue des jardins existe. Au troisième jardin, toutes les rocailles se ressemblent, tous les étangs de lotus se brouillent et vous cessez de vous intéresser aux subtiles différences de techniques d’emprunt de vue. Choisissez-en deux, trois maximum. Un grand, un petit. C’est tout ce qu’il vous faut.

Jardin	Entrée (¥)	(€)	Taille	Verdict
Jardin de l’Humble Administrateur (拙政园)	¥80	10,40 €	Grand	Le plus grand, le plus célèbre et le plus bondé. Paysages, plans d’eau, bosquets de bambous. Superbe mais exige un timing stratégique (ouverture à 7 h 30, ou à éviter).
Jardin du Séjour (留园)	¥55	7 €	Moyen	Plus intime, fines rocailles de taihu, superposition spatiale sophistiquée. Mieux pour le détail architectural. Moins bondé que l’Humble Administrateur.
Jardin du Maître des filets (网师园)	¥40	5,20 €	Petit	Le plus petit des grands noms, parfaitement proportionné. Visites de nuit en été avec spectacles de musique traditionnelle (¥100, vraiment valable).
Jardin de la Forêt de lions (狮子林)	¥40	5,20 €	Moyen	Un labyrinthe étourdissant de rochers de taihu censés ressembler à des lions. Amusant, photogénique, mais envahi d’enfants qui le traitent en terrain de jeu.
Pavillon Canglang (沧浪亭)	¥20	2,60 €	Petit	Le plus ancien jardin de Suzhou encore existant (XIe siècle). Calme, lettré, trop peu visité. Une promenade au bord de l’eau précède le jardin, unique parmi les jardins de Suzhou.

Recommandation : choisissez le jardin du Séjour (assez grand pour impressionner, assez raffiné pour qu’on s’y attarde, jeu de mots voulu, le nom signifie « jardin où l’on s’attarde ») plus le Maître des filets ou le pavillon Canglang (petit, intime, les jardins personnels de lettrés plutôt que de fonctionnaires). Allez au jardin du Séjour à l’ouverture. Visitez le petit jardin en fin d’après-midi. Vous avez ainsi toute la gamme, le grand jardin officiel et la retraite intime du lettré, sans épuisement.

Au-delà des jardins

Rue Pingjiang (平江路) : la rue de ville d’eau classique du Jiangnan, un canal d’un côté, des bâtiments blanchis à la chaux de l’autre, des ponts de pierre en arc au-dessus. Les boutiques vendent du thé, des éventails de soie, du matériel de calligraphie. Des salons de thé à balcons de bois surplombent l’eau. Oui, c’est touristique. C’est aussi réellement joli, surtout tôt le matin ou un jour de semaine pluvieux. Attrapez une représentation de pingtan (评弹) au centre culturel de Pingjiang ou dans un salon de thé le long de la rue, le conte traditionnel chanté de Suzhou avec luth, dans le dialecte local de Wu, ¥38-88 thé compris. Même si vous ne comprenez rien, le son est magnifique.
Rue Shantang (山塘街) : une ambiance de rue-canal semblable à Pingjiang, avec plus d’énergie le soir. Lanternes rouges, balades en barque sur le canal (¥55, environ 7 €, pour 30 minutes) et stands de snacks. La section est, près du centre-ville, est touristique ; marchez vers l’ouest et elle devient un vrai quartier où les locaux vivent leur vie. La balade en barque au crépuscule, quand les lanternes s’allument, est touristique mais adorable.
Colline du Tigre (虎丘) : ¥80 (environ 10,40 €). Le « n° 1 des sites » de Suzhou, selon une célèbre citation des Song. Un parc boisé au sommet d’une colline couronné par la pagode Yunyan, une pagode de brique vieille de 1 000 ans qui penche nettement (elle penche depuis avant la construction de la tour de Pise). Autres points d’intérêt : l’étang de l’épée (où un roi légendaire aurait enterré 3 000 épées), les jardins de bonsaïs et les salons de thé. Vaut une demi-journée, surtout si vous aimez marcher avec vue.
Musée de Suzhou (苏州博物馆) : gratuit, mais réservation en ligne obligatoire à l’avance. Conçu par I. M. Pei, né à Suzhou. Le bâtiment, des formes géométriques blanches qui reprennent les lignes de toit traditionnelles de Suzhou, est aussi important que la collection qu’il abrite. La cour avec son jardin de rochers géométrique est l’endroit le plus photographié. Réservez 7 jours à l’avance via le mini-programme WeChat du musée ou son site web. Sans réservation, vous n’entrerez pas.

La soie de Suzhou et le shopping

Suzhou est la capitale chinoise de la soie depuis plus de mille ans. Si vous voulez acheter de la soie, des foulards, des pyjamas, des couettes, des robes qipao, c’est l’endroit. Mais le marché de la soie est aussi plein d’arnaques et de marchandises surévaluées destinées aux groupes.

Où acheter de la soie sans se faire avoir :

Suzhou No. 1 Silk Factory (苏州第一丝厂) : la filature de soie d’État d’origine, en activité depuis 1926. Vous pouvez observer tout le processus, du cocon au tissu fini, y compris le fascinant étirement du double cocon pour les couettes de soie. La boutique attenante est plus chère que les marchés mais la qualité est garantie. ¥100-500 pour les foulards, ¥500-2 000+ pour les couettes selon le poids.
Musée de la soie de Suzhou (苏州丝绸博物馆) : gratuit. Un musée pédagogique à côté de la filature. Bonne mise en contexte avant le shopping, apprenez la différence entre soie de mûrier, soie sauvage et mélanges synthétiques. La signalétique en anglais est correcte.
Boutiques de soie de la rue Guanqian (观前街) : la rue piétonne commerçante compte des dizaines de revendeurs de soie à prix compétitifs. Marchandez ici, les prix affichés dépassent souvent de 50 à 70 % ce qu’ils accepteront vraiment. Un foulard à ¥400 peut partir à ¥150-200 avec une négociation amicale.
À éviter : les conducteurs de pousse-pousse et les guides « étudiants sympas » qui proposent de vous emmener dans un « marché de la soie spécial ». Ce sont des arnaques à commission. Les prix y seront le double ou le triple du commerce normal.

À savoir : la vraie soie de mûrier à 100 % brûle avec une odeur de cheveux brûlés et laisse une cendre fine (les synthétiques fondent en une perle dure). Si un commerçant refuse que vous fassiez le test de brûlage sur un fil libre, partez. De la « soie » à ¥50 le foulard, ce n’est pas de la soie.

Autres souvenirs de Suzhou : la broderie de Suzhou (苏绣, la broderie double face de Suzhou est mondialement célèbre, ¥200-2 000+ pour les pièces encadrées), les éventails en bois de santal (¥30-100) et le thé vert Biluochun (碧螺春, le thé célèbre de Suzhou, ¥100-500 pour 250 g selon la qualité).

La cuisine de Suzhou

La cuisine de Suzhou est la plus raffinée du Jiangnan, délicate, légèrement sucrée, intensément saisonnière. Le dicton local veut que les Suzhou « mangent selon le calendrier », et il existe des plats précis liés à des semaines précises de l’année.

Plat	Description	Prix (¥)	Prix (€)
Poisson mandarin en écureuil (松鼠鳜鱼)	Un poisson mandarin entier entaillé en croix, frit pour que la chair s’ouvre comme une queue d’écureuil, nappé d’une sauce aigre-douce. Le plat signature des banquets de Suzhou. Constamment photographié. La sauce est plus sucrée que ce que vous attendez probablement d’un « aigre-doux ».	¥128-198	17-26 €
Soupe de nouilles de Suzhou (苏式汤面)	LE petit-déjeuner de Suzhou. De fines nouilles alcalines dans un bouillon clair et complexe, garnies au choix de « jiaotou », poitrine de porc braisée, poisson fumé, crevettes, légumes marinés. Les nouilles sont servies « serrées » (硬, fermes) ou « molles » (软) selon votre préférence.	¥18-48	2,35-6,25 €
Nouilles aux trois crevettes (三虾面)	Réservées à l’été (juin à août). Des nouilles garnies d’un mélange luxueux d’œufs de crevettes, de chair de crevettes et d’huile de crevettes, trois préparations de la même petite crevette de rivière. Une bombe d’umami et l’une des grandes spécialités saisonnières de la cuisine chinoise.	¥68-128	9-17 €
Crabe à fourrure du lac Yangcheng (大闸蟹)	Le graal de l’automne. Des crabes cuits à la vapeur du lac Yangcheng tout proche, réputés pour leur chair sucrée et leur roe doré abondant. De septembre à novembre uniquement. Se mangent avec du vinaigre et du gingembre. Un rituel : vous verrez des tables entières de gens qui décortiquent des crabes en silence, avec concentration, pendant une heure.	¥80-300/crabe	10,40-39 €
Gâteaux de lune de Suzhou (苏式月饼)	Oubliez les gâteaux de lune cantonais denses. Ceux de Suzhou sont des pâtisseries feuilletées fourrées de porc haché salé. Vendus toute l’année, pas seulement à la fête de la mi-automne. Les meilleurs sortent chauds du four des boulangeries de rue.	¥5-10	0,65-1,30 €

Restaurants classiques : Songhelou (松鹤楼), le Louwailou de Suzhou, en activité depuis 1757, l’adresse du poisson en écureuil. Dexing Noodle House (德兴馆), institution centenaire des nouilles, le焖肉面 (nouilles au porc braisé) est légendaire. Tongdexing (同得兴), sans doute la meilleure échoppe de nouilles de Suzhou, le porc braisé fengzhen fait la queue chaque matin.

Se loger à Suzhou

Quartier	Ambiance	Prix (¥/nuit)
Quartier de la rue Pingjiang	Au bord du canal, historique, maisons d’hôtes boutiques dans des cours réaménagées	¥350-800
Quartier de la rue Shantang	Charme de la vieille ville, un peu moins cher, maisons d’hôtes le long du canal	¥250-600
Parc industriel de Suzhou (SIP)	Hôtels modernes et internationaux, établissements de chaîne, au bord du lac Jinji	¥400-1 200
Rue Guanqian (centre-ville)	Pratique pour les transports, hôtels de milieu de gamme, shopping à proximité	¥200-500

Villes d’eau : le classement honnête

Les villes d’eau du Jiangnan, Zhouzhuang, Wuzhen, Tongli et leurs voisines moins connues, sont ces villages-canal que tout le monde imagine en entendant « Venise de l’Orient ». Sillonnés de canaux, bordés de maisons blanchies à la chaux des dynasties Ming et Qing, reliés par des ponts de pierre en arc. Elles sont aussi, en 2026, parmi les attractions les plus touristiques de Chine. Voici le détail honnête.

Ville d’eau	Entrée (¥)	(€)	Affluence	Authenticité	Idéal pour
Zhouzhuang (周庄)	¥50-100	6,50-13 €	Extrême le week-end, modérée en semaine le matin	Faible, les boutiques de souvenirs dominent	La carte postale des ponts jumeaux
Wuzhen Xizha (乌镇西栅)	¥190	24,70 €	Occupée mais capacité gérée	Curatée, une ville-musée, méticuleusement restaurée	De belles photos, des nuits dans des maisons restaurées
Tongli (同里)	¥100 (gratuit après 17 h)	13 €	Modérée	Moyenne, de vrais habitants demeurent	Le jardin Tuisi (UNESCO) + une échelle vivable
Luzhi (甪直)	Gratuite	Gratuite	Calme	Élevée, 2 500 ans, 58 ponts, des locaux qui vivent normalement	La vraie vie, zéro pression, la street food
Jinxi (锦溪)	Gratuite	Gratuite	Calme	Élevée, spectaculaire galerie-couloir sur le lac, ambiance ville-musée	La photo, la paix, les touristes chinois (peu d’internationaux)

La vraie recommandation : évitez Zhouzhuang et Wuzhen complètement. Ce ne sont pas de mauvais endroits, Wuzhen Xizha la nuit, quand les excursionnistes sont partis et que les lanternes s’allument, est vraiment féérique, mais la foule, le prix des billets et la densité de boutiques de souvenirs leur donnent l’air de parcs à thème du Jiangnan plutôt que de vraies villes du Jiangnan.

Allez à Luzhi (甪直) ou à Jinxi (锦溪) à la place. Les deux sont gratuites. Les deux ont de vrais habitants qui vivent leur vie, des vieilles femmes qui lavent des légumes dans le canal, des hommes qui jouent aux échecs sur le pont, du poisson qui sèche au soleil. Vous verrez les mêmes murs blancs, les mêmes ponts de pierre et les mêmes cours d’eau étroits qu’à Zhouzhuang, sans la haie de perches à selfie ni les boutiques qui vendent les mêmes bibelots identiques.

Luzhi (甪直) : 2 500 ans, 58 ponts, connue pour ses « chapeaux de pont » (passages couverts au sommet des ponts). À 40 minutes de bus de Suzhou. Longez le canal principal, trouvez le temple Baosheng et ses statues d’arhats en argile du IXe siècle (¥10, environ 1,30 €) et mangez une soupe d’amidon de racine de lotus chez un vendeur de rue.

Jinxi (锦溪) : à une heure de Suzhou ou de Shanghai. Célèbre pour sa longue galerie-couloir couverte qui s’avance dans le lac Dianshan et sa collection de petits musées insolites (musée des tuiles, musée de la sculpture sur racines, musée des briques et tuiles anciennes, ¥20-30 chacun ou on passe). La galerie-couloir au coucher du soleil est l’un des endroits les plus photogéniques du Jiangnan.

Si vous tenez à en voir une célèbre, choisissez Tongli un matin de semaine. Entrez avant 9 h, visitez le jardin Tuisi (un site du patrimoine mondial de l’UNESCO à part entière, la retraite-jardin d’un fonctionnaire retraité, réellement réussi), prenez un thé au bord du canal, déjeunez et partez avant 14 h quand les cars arrivent. En été, entrez après 17 h gratuitement et restez pour la soirée, les canaux sous la lumière des lanternes sont adorables et la ville se vide spectaculairement.

Nanjing : l’ancienne capitale (2-3 jours)

Nanjing (南京, « capitale du Sud ») a été six fois la capitale de la Chine. La dynastie Ming y est née. La République de Chine y a gouverné. La rébellion des Taiping en a fait sa capitale. Et en 1937, certaines des pires violences du XXe siècle s’y sont produites.

Aujourd’hui, Nanjing est une ville verte et agréable de 9 millions d’habitants où les platanes, plantés à l’époque républicaine, forment des tunnels verts au-dessus de chaque grande avenue. C’est une ville qui porte lourdement son histoire mais la porte bien. Des trois villes du Jiangnan, Nanjing a le plus de poids, le plus de couches, le plus à assimiler.

Zone panoramique de Zhongshan (钟山风景区)

L’attraction essentielle de Nanjing. Une immense montagne boisée, Zhongshan, la « montagne pourpre », qui abrite le tombeau du fondateur de la dynastie Ming, le mausolée du père de la Chine moderne, un temple des Ming et une villa Art déco. Prévoyez une journée complète. Portez de bonnes chaussures, vous marcherez et grimperez beaucoup.

Site	Entrée (¥)	(€)	Ce que c’est
Ming Xiaoling (明孝陵)	¥70	9 €	Le tombeau de l’empereur Hongwu, fondateur de la dynastie Ming (XIVe siècle). La Voie sacrée de 1,8 km bordée de 12 paires d’animaux de pierre monumentaux, chameaux, éléphants, lions, chevaux, est le point fort.
Mausolée de Sun Yat-sen (中山陵)	Gratuit	Gratuit	Le mémorial du Dr Sun Yat-sen, père de la Chine moderne. 392 marches mènent à la salle. Grandiose, solennel, la vue sur Nanjing depuis le sommet est la récompense.
Temple Linggu (灵谷寺)	¥35	4,55 €	La salle sans poutres des Ming (entièrement en brique, sans poutres de bois), une pagode imposante et les meilleures nouilles végétariennes de Nanjing pour ¥10.
Palais Meiling (美龄宫)	¥30	3,90 €	Une villa Art déco des années 1930 construite pour Soong Mei-ling, l’épouse de Tchang Kaï-chek. La vue aérienne du « collier », la villa comme pendentif dans un cercle de platanes, est célèbre.

Billet combiné : ¥100 (environ 13 €) pour les quatre sites. Achetez-le sauf si vous êtes absolument certain d’en sauter un.

Stratégie : commencez à Ming Xiaoling aussi tôt que possible. Parcourez la Voie sacrée lentement, les animaux de pierre sont des chefs-d’œuvre vieux de 600 ans. Visitez le tumulus lui-même (la tour de l’Âme et le mur derrière, gravé « 此山明太祖之墓 », « Cette montagne est le tombeau du fondateur des Ming »). Puis marchez ou prenez la navette vers le mausolée de Sun Yat-sen (réservation obligatoire, à faire en ligne 1 à 7 jours à l’avance, gratuit mais avec créneaux horaires). Gravissez les 392 marches. Prenez la vue. Ensuite le temple Linggu pour la salle sans poutres et le déjeuner (la cantine de nouilles végétariennes, ¥10, est vraiment bonne). Terminez par le palais Meiling, le site le plus « à hauteur d’homme », une fenêtre sur la vie de l’élite des années 1930.

La zone panoramique a des navettes qui relient les sites (¥10 la course). La marche entre Ming Xiaoling et Sun Yat-sen prend environ 20 minutes à travers la forêt. Le terrain est vallonné, vous grimperez l’équivalent de nombreux étages.

Note de saison : la Voie sacrée est la plus belle en automne (fin octobre à novembre) quand les ginkgos et les érables deviennent or et rouge flamboyant. Le printemps (mars-avril) apporte les fleurs de prunier et de cerisier. L’été est vert mais chaud et humide.

Le rempart de Nanjing (南京城墙)

Coût : ¥50 (environ 6,50 €). Le rempart de Nanjing est le plus long mur urbain du monde, à l’origine 35 kilomètres, dont environ 25 encore debout. Construit par le fondateur des Ming au XIVe siècle, c’est un exploit d’ingénierie stupéfiant : 350 millions de briques, chacune estampillée du nom du fonctionnaire et du maçon responsables (un système de contrôle qualité qui a fonctionné, le mur est toujours là).

La meilleure section pour les visiteurs va de la porte Zhonghua (中华门) vers l’est, jusqu’à Dongshuiguan. La porte Zhonghua elle-même (¥50, environ 6,50 €, incluse dans le billet du mur ou séparée) est la plus grande porte de ville fortifiée de Chine, un ensemble de quatre portes concentriques avec plusieurs cours et des chambres cachées qui pouvaient abriter 3 000 soldats. L’architecture militaire est ingénieuse : les envahisseurs qui franchissaient la porte extérieure se retrouvaient piégés dans une cour intérieure, exposés aux défenseurs sur les murs au-dessus.

Marchez sur le mur pendant une heure ou deux. D’un côté : la vieille ville, toits de tuiles, ruelles étroites. De l’autre : la nouvelle ville, tours de verre, la rivière Qinhuai. C’est l’une des meilleures marches urbaines de Chine. Le mur est large, jusqu’à 12 mètres par endroits, il ne semble donc jamais bondé. Partez en fin d’après-midi pour la lumière dorée sur les briques.

Musée de Nanjing (南京博物院)

Gratuit. L’un des trois meilleurs musées de Chine (avec le musée du Palais de Pékin et le musée national du Palais de Taipei). Plus de 400 000 artefacts couvrant 5 000 ans de civilisation chinoise. Les collections couvrent le jade, le bronze, la céramique, la calligraphie, la peinture et l’histoire de l’époque républicaine. La « rue de la République de Chine » souterraine, une reconstitution grandeur nature d’une rue de Nanjing des années 1930 avec des boutiques d’époque, une façade de gare et une banque, est la favorite du public et vraiment bien faite.

Important : c’est le musée de Nanjing (南京博物院) porte Zhongshan, PAS le musée municipal de Nanjing (南京市博物馆) au palais Chaotian. Ce sont deux institutions différentes. Le premier est l’exceptionnel. Réservez en ligne à l’avance, c’est gratuit mais le nombre de visiteurs quotidiens est plafonné. Prévoyez au minimum 3 à 4 heures. Plus si vous êtes un passionné de musées.

La rivière Qinhuai et le temple de Confucius (夫子庙-秦淮河)

La scène nocturne la plus célèbre de Nanjing. Le quartier du temple de Confucius le long de la rivière Qinhuai est un ensemble dense de bâtiments de style Ming/Qing abritant restaurants, boutiques et stands de street food, tout orné de lanternes rouges. C’est l’histoire plus le commerce plus l’atmosphère.

La balade en bateau sur la Qinhuai (¥80-140 selon l’itinéraire, 40 minutes) est meilleure la nuit. Des bateaux peints glissent sous les ponts de pierre, devant des bâtiments illuminés de lanternes, tandis qu’un guide enregistré en chinois raconte l’histoire littéraire de la région. L’audioguide en anglais coûte un supplément, apportez vos propres écouteurs ou imprégnez-vous simplement des images.

Est-ce commercial ? Extrêmement. Est-ce atmosphérique ? Aussi. Les lanternes se reflétant sur l’eau noire, le murmure des conversations des salons de thé au bord de la rivière, la silhouette du temple de Confucius contre le ciel nocturne, ça fonctionne. Allez-y le soir. N’y passez pas toute votre journée.

Rue Yihe (颐和路)

La plus belle rue de Nanjing, et il n’y a rien de précis à « faire » ici si ce n’est marcher. Le quartier de la rue Yihe est un quartier résidentiel calme où plus de 200 demeures de l’époque républicaine, anciennes maisons de diplomates, généraux et fonctionnaires, s’étendent sous un épais couvert de platanes. L’architecture mêle les styles chinois et occidental : brique grise, toits de tuiles courbes, fenêtres en arc, grilles en fer forgé. On dirait une banlieue-jardin chinoise figée dans les années 1930.

Gratuite. La plus belle en mai-juin (feuilles vertes fraîches, jasmins en fleur) ou en octobre-novembre (or automnal). Marchez une heure. Pas de billets, pas de foule, pas de boutiques. C’est l’une des meilleures expériences de Nanjing et presque aucun visiteur international ne la connaît.

Mémorial du massacre de Nanjing (侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆)

Gratuit. Le mémorial du massacre de Nanjing de 1937, quand les troupes japonaises ont pris la ville et commis des massacres de masse et des violences sexuelles contre les civils et les soldats désarmés pendant six semaines. Le mémorial est sans concession dans sa documentation, profondément émouvant et l’un des musées les plus importants de Chine pour comprendre l’identité nationale chinoise moderne.

Ce n’est pas une halte touristique. C’est lourd. L’architecture du mémorial, un immense volume de granit noir enfoncé dans une dépression du sol, avec une cour sobre de galets symbolisant les os, est conçue pour évoquer le deuil et la réflexion. À l’intérieur, photographies, artefacts, témoignages de survivants et preuves médico-légales documentent ce qui s’est passé. Certaines salles restreignent la photographie. Le site de la fosse commune excavée fait partie du complexe.

N’y allez pas un jour « léger ». Accordez-vous du temps ensuite pour digérer. Certains guides déconseillent d’emmener des enfants de moins de 12 ans. Le mémorial se trouve dans la partie ouest de la ville, facilement accessible en métro (ligne 2, station Yunjinlu). Réservation en ligne obligatoire, réservez à l’avance.

Le lac Xuanwu (玄武湖)

Gratuit. Un grand lac juste au nord du centre-ville, bordé de saules et de sentiers de promenade, avec le rempart de la ville le long de sa rive sud et la ligne d’horizon moderne qui s’y reflète. Agréable mais pas indispensable si vous avez déjà vu le lac de l’Ouest. Parfait pour un jogging matinal ou une balade en soirée si vous logez à proximité. Des bateaux sont disponibles à la location.

Se loger à Nanjing

Quartier	Ambiance	Prix (¥/nuit)
Xinjiekou (centre-ville)	Quartier central des affaires, hub de métro, hôtels de chaîne internationaux	¥350-1 000
Temple de Confucius / Qinhuai	Caractère historique, proche de la vie nocturne, hôtels de milieu de gamme	¥250-600
Rue Yihe / Gulou	Verdoyant, calme, charme républicain, hôtels boutiques	¥350-900
Lac Xuanwu / Zhongshan	Proche de la zone panoramique, hôtels de villégiature, paisible	¥400-1 200
Auberges de jeunesse (divers)	Budget, près des stations de métro, propres et modernes	¥60-120 (dortoir) / ¥200-350 (chambre)

La cuisine de Nanjing

Nanjing est la capitale chinoise du canard. Aucune ville ne mange plus de canard sous plus de formes. Si le canard laqué de Pékin est un plat de grande occasion, le canard de Nanjing est la vie quotidienne, on l’achète dans les boutiques de quartier, tranché et servi dans des boîtes en plastique, mangé au déjeuner, au dîner et en collation.

Plat	Description	Prix (¥)	Prix (€)
Canard salé de Jinling (盐水鸭)	Le plat qui définit Nanjing. Canard séché à sec avec des grains de poivre du Sichuan, puis poché doucement jusqu’à la perfection tendre. Le nom est trompeur : il est aromatique et délicat, pas agressivement salé. La peau est pâle, la chair rosée, la saveur nette et herbacée.	¥38-68 (demi-canard)	5-9 €
Soupe de sang de canard et vermicelles (鸭血粉丝汤)	Un bouillon de canard riche et laiteux avec des cubes soyeux de sang de canard coagulé, des vermicelles de patate douce, du gésier émincé, du foie et des beignets de tofu frits. Un bol de ça par temps froid est l’un des grands réconforts de Chine.	¥15-25	2-3,25 €
Canard rôti de Nanjing (南京烤鸭)	L’ancêtre moins célèbre mais sans doute meilleur du canard laqué de Pékin. Du canard haché avec l’os, nappé d’une sauce savoureuse au sésame. Complètement différent du style pékinois à peau croustillante roulé dans une crêpe, et beaucoup de locaux le préfèrent.	¥48-78 (canard entier)	6,25-10 €
Raviolis de bœuf poêlés (牛肉锅贴)	Des raviolis de bœuf en croissant avec une croûte inférieure croustillante et dentelée et un intérieur juteux. Le meilleur snack de rue de Nanjing. La version halal au bœuf (de la communauté musulmane historique de la ville) est la norme.	¥12-20 (8 pièces)	1,55-2,60 €
Raviolis à la soupe (汤包)	Les raviolis à la soupe de Nanjing sont cuits à la vapeur à l’envers ! Plus petits et plus sucrés que les xiaolongbao de Shanghai. Les raviolis à la soupe aux feuilles de chrysanthème sont une spécialité locale, le vert légèrement amer équilibre la riche farce de porc.	¥15-30 (panier vapeur)	2-3,90 €

Où manger :

Soupe de sang de canard : les stands autour de Hanzhongmen et dans les ruelles au large de la rue Hunan sont réputés. Cherchez la file de locaux. Un bon bol doit avoir un bouillon riche et blanc laiteux, pas le liquide brun et maigre des endroits touristiques.
Canard salé : n’importe quelle boutique de canard avec une file de grands-mères. Zhangjixing (章记兴) et Hanfuxing (韩复兴) sont les marques patrimoniales. Hanfuxing rue Hunan est la plus pratique pour les visiteurs.
Guotie de bœuf : Liji Halal Guotie (李记清真馆) près de la porte Zhonghua. La file est toujours longue, les guotie toujours frais, et la salle est une glorieuse pagaille de locaux et de vapeur. Ça vaut l’attente.
Tangbao : Haopo Tangbao (好婆汤包), petite boutique, raviolis à la soupe parfaits, la variété aux feuilles de chrysanthème est leur signature.
Dîner de banquet : Jiangsu Ji (江苏酒家) pour un vrai festin de Nanjing dans un cadre historique. Canard salé de Nanjing, canard rôti de Jinling et toute la gamme de la cuisine de Huaiyang.

Itinéraire de 6 à 8 jours

C’est la boucle optimale du Jiangnan, en supposant que vous partiez et reveniez de Shanghai. Elle peut se condenser à 6 jours ou s’étendre à 9+ selon votre rythme.

Jour 1 : Shanghai → Hangzhou Train à grande vitesse le matin de Shanghai Hongqiao à Hangzhou Est (50 min, ¥73, environ 9,50 €). Déposez vos bagages à l’hôtel. Après-midi : circuit à vélo du lac de l’Ouest, digue de Su, salon de thé de la villa de Guo. Soirée : flânerie rue Hefang, dîner au Zhiweiguan ou au Green Tea. Nuit à Hangzhou.

Jour 2 : Hangzhou Départ tôt. Temple Lingyin et sculptures du pic Feilai à l’ouverture de 7 h. Fin de matinée : bus ou DiDi jusqu’au village de thé de Longjing, buvez du thé Longjing frais chez un cultivateur (¥30-80). Après-midi : sentier des Neuf Ruisseaux en descente vers le fleuve (2 h, gratuit). Soirée : en option, le spectacle Impressions West Lake (¥260-360) ou un dîner tranquille. Nuit à Hangzhou.

Jour 3 : Hangzhou → Suzhou Train le matin de Hangzhou Est à Suzhou (1 h 30, ¥82, environ 10,70 €). Déposez les sacs. Après-midi : jardin de l’Humble Administrateur à l’ouverture (si vous y allez) ou jardin du Séjour. Puis musée de Suzhou (réservez à l’avance !), le bâtiment est aussi important que ce qu’il contient. Soirée : rue Pingjiang, balade au bord du canal, spectacle de pingtan avec thé (¥38-88). Nuit à Suzhou.

Jour 4 : Suzhou + ville d’eau Tôt le matin : colline du Tigre (¥80, 2-3 h), la pagode penchée et l’étang de l’épée. Fin de matinée : bus vers Luzhi ou Jinxi (gratuit, 40-60 minutes depuis Suzhou). Déjeuner dans la ville d’eau, balade au bord du canal, photographiez les ponts. Retour à Suzhou. Soirée : rue Shantang, balade en barque au crépuscule (¥55), dîner de street food. Nuit à Suzhou.

Jour 5 : Suzhou → Nanjing Train le matin de Suzhou à Nanjing Sud (1 h, ¥64, environ 8,30 €). Déposez les sacs. Après-midi : porte Zhonghua (¥50) + marche sur le rempart vers l’est. Le rempart offre la meilleure introduction au caractère ancien-rencontrant-moderne de Nanjing. Soirée : rivière Qinhuai, balade en bateau la nuit (¥80-140), quartier des lanternes du temple de Confucius, street food. Nuit à Nanjing.

Jour 6 : Nanjing (Zhongshan) Journée complète dans la zone panoramique de Zhongshan (billet combiné ¥100). Matin : Voie sacrée de Ming Xiaoling (les animaux de pierre) → mausolée de Sun Yat-sen (392 marches, réservez à l’avance). Déjeuner : nouilles végétariennes du temple Linggu (¥10). Après-midi : palais Meiling. Soirée : balade rue Yihe sous les platanes. Nuit à Nanjing.

Jour 7 : Nanjing Matin : musée de Nanjing (3-4 h, gratuit, réservez à l’avance). Après-midi : choisissez votre voie. Option A : mémorial du massacre de Nanjing (gratuit, lourd, réservez à l’avance). Option B : plus de marche sur le rempart ou le lac Xuanwu. Option C : explorez le vieux campus de l’université de Nanjing et les librairies des alentours. Soirée : dîner d’adieu au canard, canard salé Hanfuxing, soupe de sang de canard, tout. Nuit à Nanjing ou train du soir pour rentrer à Shanghai.

Jour 8 : Retour Train de Nanjing Sud à Shanghai Hongqiao (1 h, ¥135, environ 17,50 €) puis correspondance vers votre vol. Ou repartez directement de l’aéroport de Lukou à Nanjing (liaisons internationales vers de nombreuses destinations asiatiques et quelques européennes).

Variantes :

Sprint de 6 jours : sautez le jour 7 (musées et mémorial de Nanjing). Combinez jardins de Suzhou et ville d’eau en une journée. Gardez l’essentiel : le lac de l’Ouest, un jardin de Suzhou, Zhongshan, le rempart, la Qinhuai de nuit.
Version détendue 9+ : ajoutez un jour à Hangzhou (zones humides de Xixi ou une deuxième matinée au lac), une nuit à Wuzhen Xizha (dormez dans la zone panoramique dans une maison d’hôtes restaurée, ¥400-1 200/nuit) ou une journée de plus à Nanjing pour explorer à loisir.

Conseils pratiques

Meilleure période pour visiter

Idéal : de mars à mai (fleurs de printemps, récolte du thé à Longjing, températures douces de 15 à 25 °C / 59 à 77 °F) et de septembre à novembre (couleurs d’automne, saison du crabe à fourrure, ciel clair et net, le meilleur temps de l’année, 15 à 25 °C).

Acceptable : juin (chaud, pluvieux, mais d’un vert luxuriant) et de décembre à février (froid, 0 à 10 °C / 32 à 50 °F, mais le lac de l’Ouest sous la neige est légendaire et la foule est minime).

À éviter à tout prix : le Nouvel An chinois (fin janvier à mi-février, dates variables), la fête du Travail (1-5 mai) et la fête nationale (1-7 octobre). Ces trois villes comptent parmi les premières destinations du tourisme intérieur chinois. Pendant ces périodes, le lac de l’Ouest devient un tapis humain, les jardins de Suzhou atteignent leur capacité dès 9 h et le mémorial du massacre de Nanjing a des files de plusieurs heures. Les prix des hôtels doublent ou triplent. Les trains se vendent instantanément. Ne le faites tout simplement pas.

Quoi emporter et porter

Le Jiangnan a quatre saisons distinctes, et ce que vous emportez change beaucoup votre confort.

Printemps (mars-mai) : des couches. Les matins sont frais (10-15 °C / 50-59 °F), les après-midis chauds (20-25 °C / 68-77 °F). Une veste légère ou un pull que vous pouvez retirer en milieu de journée. La pluie est fréquente, prenez un parapluie compact. C’est la saison la plus photogénique, avec des fleurs partout, mais aussi le temps le plus variable.

Été (juin-août) : CHAUD et humide. 30-38 °C (86-100 °F) avec plus de 80 % d’humidité. Vous serez en nage avant 10 h. Des vêtements légers qui sèchent vite, un chapeau, de la crème solaire, un répulsif à insectes (les moustiques adorent les villes d’eau) et une gourde réutilisable. Beaucoup d’attractions offrent peu d’ombre. Programmez les activités d’intérieur (musées, temples) pour le milieu de journée et la marche en extérieur pour tôt le matin et le soir. Le bonus : les soirées d’été sont merveilleuses, chaudes, animées, tout le monde sort manger et traîner.

Automne (septembre-novembre) : la meilleure saison. Ciel clair, sec, net, 15-25 °C (59-77 °F). Une veste légère pour le soir. Octobre est le mois photo par excellence, feuilles de ginkgo dorées, érables rouges, saison des récoltes. C’est quand le Jiangnan ressemble à une peinture chinoise classique. Réservez l’hébergement plus tôt et attendez-vous à des prix plus élevés en octobre.

Hiver (décembre-février) : froid et humide. 0-10 °C (32-50 °F), mais l’humidité rend le froid plus mordant que les chiffres ne le laissent croire. Le chauffage intérieur est plus faible que ce que les visiteurs des climats chauds attendent (surtout dans les bâtiments anciens et les maisons d’hôtes). Apportez des couches chaudes, un bon manteau et des chaussettes en laine. Le lac de l’Ouest sous la neige est extraordinairement beau et le nombre de visiteurs chute, si vous supportez le froid, l’hiver offre le moins de monde et les prix les plus bas. Mais sachez que certaines maisons d’hôtes des villes d’eau ferment en janvier-février pour la basse saison.

Des chaussures, toujours : vous allez MARCHER énormément. Jardins, remparts, sentiers au bord des lacs, pavés des villes d’eau. Apportez vos chaussures de marche les plus confortables. Imperméables est un bonus, le printemps et l’été peuvent être humides et les ruelles des villes d’eau gardent des flaques.

Se déplacer

Entre les villes : Le train à grande vitesse est le seul moyen de voyager entre Hangzhou, Suzhou, Nanjing et Shanghai. Les trains partent toutes les 10 à 30 minutes toute la journée. Réservez sur Trip.com (en anglais, légère majoration) ou sur l’application 12306 de China Railway (chinois uniquement, sans majoration, exige une vérification d’identité chinoise). Voir notre guide du train à grande vitesse en Chine pour le processus pas à pas.

Les billets sont mis en vente 15 jours avant le voyage. Pour les semaines normales, réserver 1 à 3 jours à l’avance suffit. Pour les week-ends et les fêtes, réservez 1 à 2 semaines à l’avance. La deuxième classe est parfaitement confortable, propre, spacieuse, fluide. La première classe a des sièges plus larges et plus de place pour les jambes mais n’est pas radicalement meilleure. La classe affaires (disponible sur certains trajets) est luxueuse mais inutile pour un trajet de 25 à 90 minutes.

Dans les villes :

Les trois villes ont d’excellents réseaux de métro. La ligne 1 de Hangzhou relie la gare de l’Est au lac de l’Ouest (stations Longxiangqiao ou Fengqi Road). Le métro de Suzhou relie la gare à toutes les grandes zones de jardins. Le métro de Nanjing va directement à la zone panoramique de Zhongshan (ligne 2, stations Muxuyuan ou Xiamafang).

DiDi (l’Uber chinois) est largement disponible et peu cher, un trajet de 20 minutes coûte généralement ¥20-40 (environ 3-5 €). Téléchargez l’application DiDi avant votre voyage ou utilisez-la via le mini-programme Alipay. Voir notre guide du paiement mobile en Chine pour configurer Alipay pour les voyageurs internationaux.

Les vélos partagés (Meituan, Hellobike) sont partout et coûtent ¥1,50 la course. Scannez avec Alipay. Parfaits pour le lac de l’Ouest et l’exploration du centre-ville.

Réserver un hébergement

Trip.com (ex-Ctrip) est la plateforme la plus anglophone. Meituan et Ctrip chinois offrent plus de choix et souvent des prix plus bas mais exigent le chinois et un moyen de paiement chinois (Alipay lie les cartes étrangères pour de nombreux utilisateurs désormais, vérifiez votre application). Voir notre guide du budget voyage en Chine pour une ventilation plus détaillée des coûts d’hébergement par gamme.

Réservez 1 à 2 mois à l’avance pour les saisons hautes d’avril et d’octobre. Pour les autres mois, 1 à 2 semaines suffisent généralement. Les maisons d’hôtes boutiques dans des cours réaménagées (surtout dans le quartier de la rue Pingjiang à Suzhou et le village de thé de Manjuelong à Hangzhou) se réservent plus vite que les grands hôtels parce qu’elles ont beaucoup moins de chambres.

Réservations à faire à l’avance

Plusieurs attractions majeures exigent une réservation en ligne à l’avance même si l’entrée est gratuite. C’est une politique post-COVID devenue permanente sur de nombreux sites :

Site	Fenêtre de réservation	Comment réserver
Musée de Nanjing	1 à 7 jours à l’avance	Mini-programme WeChat ou site web
Musée de Suzhou	1 à 7 jours à l’avance	Mini-programme WeChat « 苏州博物馆 »
Mausolée de Sun Yat-sen	1 à 7 jours à l’avance	Mini-programme WeChat « 钟山风景区 »
Mémorial du massacre de Nanjing	1 à 7 jours à l’avance	Mini-programme WeChat ou site web

Sans réservation, vous ne serez pas admis, peu importe d’où vous venez. Traitez-les comme les billets de la Cité interdite, réservez dès que vos dates sont confirmées.

Stratégie pour les villes d’eau

Visitez les villes d’eau un jour de semaine. Pas samedi. Pas dimanche. La différence entre Luzhi un mardi matin et Zhouzhuang un samedi après-midi, c’est la différence entre « féérique, j’ai l’impression d’être entré dans un tableau » et « je veux partir immédiatement et ne jamais revenir ».

Le matin (avant 9 h) est le meilleur moment pour toute ville d’eau, même les célèbres. Les cars de touristes arrivent entre 9 et 10 h. La fenêtre idéale est 7 h 30-9 h 30. Après 10 h, les canaux principaux se remplissent de groupes. Après 14 h, c’est le mode survie dans les trois grandes.

Si vous visitez Tongli, entrer après 17 h est gratuit et la ville se vide spectaculairement. Le soir dans une ville d’eau, les lanternes, les canaux calmes, le chant des cigales, est une expérience complètement différente du carnaval diurne. Envisagez de dormir dans une maison d’hôtes à l’intérieur de la zone panoramique si vous voulez vivre ça.

Comment rejoindre chaque ville d’eau depuis Suzhou :

Ville d’eau	Depuis Suzhou	Temps	Coût (¥)	Coût (€)
Zhouzhuang	Bus de la gare routière nord de Suzhou	1 h	¥17	2,20 €
Tongli	Métro ligne 4 jusqu’à la station Tongli, puis bus	1 h	¥10	1,30 €
Luzhi	Bus 518 ou 52 du centre de Suzhou	40 min	¥5	0,65 €
Jinxi	Bus de la gare routière sud de Suzhou	1 h	¥20	2,60 €
Wuzhen	Bus longue distance du nord de Suzhou	1 h 30-2 h	¥35	4,55 €

Luzhi et Tongli sont faciles à naviguer seuls. Pour Jinxi, vous voudrez peut-être reprendre un DiDi (¥60-80, environ 8-10,50 €) car les bus de retour peuvent être peu fréquents. Zhouzhuang et Wuzhen ont des services de bus touristiques fréquents et bien indiqués. Tous les bus sont des zones sans anglais, faites écrire votre destination en chinois et montrez-la au chauffeur ou au vendeur de billets.

Manger dans les villes d’eau : les snacks spécialisés font partie de l’expérience. Le jarret de porc Wansan (万三蹄, à Zhouzhuang, patte de porc braisée à la sauce soja, ¥30-60), la soupe d’amidon de racine de lotus (藕粉, partout, sucrée et épaisse, ¥10-15), le tofu puant (臭豆腐, partout, tofu fermenté frit, ¥10) et le vin de riz sucré (甜米酒, ¥5-15 le bol). N’attendez pas des repas dignes d’un restaurant, la nourriture est rustique, honnête et bon marché. La sécurité alimentaire est généralement correcte dans les stands très fréquentés à rotation rapide.

Pièges à touristes courants et comment les éviter

Le Jiangnan est sûr pour les voyageurs, mais les pièges à touristes existent. Voici ceux à connaître :

L’arnaque à la cérémonie du thé : quelqu’un vous aborde en anglais près du lac de l’Ouest ou de la rue Shantang, se prétend étudiant qui veut « pratiquer l’anglais » et vous invite à une cérémonie du thé traditionnelle. Vous y allez, vous buvez du thé et recevez une note de ¥300-800 par personne. C’est une arnaque classique à Hangzhou, Suzhou et Shanghai. Déclinez poliment toute invitation non sollicitée d’inconnus trop amicaux.
Le « marché de la soie spécial » : un conducteur de pousse-pousse ou un guide auto-proclamé propose de vous emmener dans une « usine de soie gouvernementale à prix spéciaux ». C’est un piège à commission. Les prix sont gonflés de 2 à 3 fois et le conducteur touche 30 à 50 %. Allez plutôt dans des endroits établis comme la Suzhou No. 1 Silk Factory ou les boutiques de la rue Guanqian.
Les balades en bateau surévaluées : au lac de l’Ouest et dans les villes d’eau, des opérateurs non officiels de « bateaux privés » peuvent afficher des prix gonflés. Les barques à la rame du lac de l’Ouest ont des panneaux de prix officiels (¥150/bateau), insistez sur le prix standard. Dans les villes d’eau, utilisez le guichet officiel pour les billets de bateau, pas les racoleurs près du quai.
Les « guides gratuits » à Ming Xiaoling ou Lingyin : des gens vous abordent en proposant d’expliquer l’histoire gratuitement, puis exigent un « pourboire » de ¥100-200 à la fin. Engagez les guides officiels via le guichet de l’attraction (¥100-200, prix clairs) ou utilisez un audioguide (¥20-40).
Les faux antiquités et souvenirs « dynastie Ming » : les boutiques d’antiquités des villes d’eau vendent des reproductions modernes à prix d’antiquité. Le « vase Ming » à ¥800 a été fabriqué le mois dernier. Achetez ce que vous aimez à des prix que vous jugez raisonnables, mais ne croyez pas aux affirmations « ancien ».

Aucun de ces pièges n’est dangereux, juste cher. Un ferme « non, merci » et vous partez, ça règle tout.

Conseils photo

Le Jiangnan est l’une des régions les plus photogéniques de Chine. Quelques notes :

L’heure dorée est primordiale. Le lac de l’Ouest au lever du soleil (5 h 30-6 h 30 en été, 6 h 30-7 h 30 en hiver) avec la brume sur l’eau. Les jardins de Suzhou en fin d’après-midi (16-17 h) quand la lumière frappe les murs blancs en biais. Le rempart de Nanjing au coucher du soleil. Les canaux des villes d’eau à « l’heure bleue », juste après le coucher du soleil, quand les lanternes s’allument.
La pluie est votre amie. La brume et la bruine créent l’atmosphère de la peinture chinoise classique. Ne rangez pas votre appareil, certaines des meilleures photos du Jiangnan se prennent sous une pluie fine. Protégez votre matériel avec une housse de pluie ou un parapluie, mais continuez à shooter.
Trépieds : autorisés au lac de l’Ouest et sur les sites en extérieur. Généralement pas autorisés à l’intérieur des musées (musée de Nanjing, musée de Suzhou) ni des temples (salles principales de Lingyin). La photo de nuit sur la rivière Qinhuai et la rue Shantang bénéficie énormément d’un petit trépied.
Règles des drones : les drones sont interdits dans toutes les zones panoramiques, les centres-villes et près des aéroports. Les trois villes ont des zones d’interdiction qui couvrent la plupart des zones touristiques. N’apportez pas de drone sauf si vous avez confirmé des lieux de vol légaux précis.
Photographier les gens : les touristes et les locaux chinois acceptent généralement d’être photographiés dans les espaces publics, surtout les personnes âgées qui font du tai-chi ou jouent aux échecs. Un sourire et un geste pour demander la permission vont loin. Certaines femmes âgées dans les villes d’eau peuvent vous faire signe de partir, respectez ça. Ne photographiez jamais à l’intérieur des salles de mémorial (le mémorial du massacre de Nanjing interdit strictement toute photo dans de nombreuses zones).

Budget

Le Jiangnan est généralement 20 à 30 % moins cher que Pékin et Shanghai pour un hébergement de qualité équivalente. Nourriture et transport sont comparables. Les attractions sont à prix modérés, la plupart des grands sites sont à ¥40-100 (environ 5,20-13 €), les spectacles et les balades en bateau étant les principales folies.

Coûts quotidiens par personne (milieu de gamme)

Poste	Prix (¥)	Prix (€)
Hébergement (maison d’hôtes boutique / hôtel 4 étoiles)	¥300-500	39-65 €
Nourriture (restaurants locaux + un bon repas)	¥150-250	19,50-32,50 €
Transport (métro + DiDi, hors trains interurbains)	¥50-80	6,50-10,40 €
Attractions (2-3 par jour)	¥80-200	10,40-26 €
Total par jour	¥600-1 000	78-130 €

Estimations totales du voyage (7 jours, hors Shanghai et vols internationaux)

Niveau de budget	Total (¥)	Total (€)
Routard budget (auberges, street food, attractions gratuites, bus)	¥2 500-3 500	325-455 €
Milieu de gamme (maisons d’hôtes boutiques, restaurants locaux, toutes les attractions majeures)	¥4 200-7 000	546-910 €
Confort (hôtels 4-5 étoiles, meilleurs restaurants, visites privées)	¥8 000-15 000	1 040-1 950 €

Les billets de train interurbains ajoutent environ ¥350-500 (environ 45-65 €) pour la boucle complète (Shanghai → Hangzhou → Suzhou → Nanjing → Shanghai, deuxième classe). Ajoutez ¥500-800 (environ 65-104 €) si vous arrivez à Shanghai depuis l’étranger et reprenez le train depuis Nanjing.

Pour une ventilation complète des coûts, vols, visas, cartes SIM et plus, voir notre guide du budget voyage en Chine.

En résumé

Le Jiangnan est la Chine dont les poètes chinois parlent depuis 2 000 ans. C’est plus doux que Pékin, plus cultivé que Shanghai, plus accessible que le Yunnan ou le Xinjiang. Le train à grande vitesse rend la logistique sans effort ; vous pouvez siroter un thé Longjing au lac de l’Ouest à 10 h et manger des nouilles de Suzhou à 13 h. La nourriture est subtile, saisonnière, l’une des meilleures de Chine. Les jardins, les lacs, les villes-canal, les capitales anciennes, c’est la Chine que la plupart des voyageurs imaginent sans être sûrs qu’elle existe encore.

Elle existe. Il suffit de savoir où regarder.

Il faut être au lac de l’Ouest à 6 h, avant la foule, quand la brume est encore sur l’eau et que les seuls bruits sont les oiseaux et le souffle doux d’une épée de vieil homme qui pratique le tai-chi. Il faut être dans un jardin de Suzhou à 16 h, quand les cars s’éloignent et que le soleil bas dore les murs blanchis. Il faut être à Luzhi un mardi matin, à regarder une femme laver ses légumes dans le même canal que sa grand-mère. Il faut être dans une boutique de canard de Nanjing à l’heure du déjeuner, derrière une file de grands-mères qui y mangent depuis 40 ans, en attendant votre demi-canard tranché et enveloppé dans du papier.

Le Jiangnan récompense le voyageur qui arrive au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes attentes. Il punit celui qui se pointe un samedi d’octobre en s’attendant à avoir le lac de l’Ouest pour lui tout seul. La différence entre un voyage transcendant et un voyage frustrant tient souvent à une seule décision : jour de semaine ou week-end, 7 h ou 10 h, Zhouzhuang ou Luzhi.

Choisissez bien. Le Jiangnan attend depuis 2 000 ans. Il peut bien attendre jusqu’à mardi.

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Questions fréquentes

Qu’est-ce que le Jiangnan exactement et quelles villes dois-je visiter ?

Le Jiangnan (江南, « au sud du fleuve Yangtze ») est la région la plus poétique de Chine, une terre de canaux, de lacs brumeux, de jardins classiques et de capitales anciennes. Le triangle d’or couvre trois villes : Hangzhou (le lac de l’Ouest, le pays du thé, le temple Lingyin), Suzhou (les jardins classiques classés à l’UNESCO, la soie, les rues-canal) et Nanjing (les tombeaux des Ming, le rempart, la cuisine du canard). Les trois sont reliées par le train à grande vitesse et accessibles depuis Shanghai en moins d’une heure.

Combien de jours faut-il pour la boucle du Jiangnan ?

Six à huit jours est l’idéal, avec un départ et un retour à Shanghai. Un itinéraire de 7 jours : Hangzhou 2 jours (lac de l’Ouest, villages de thé, temple Lingyin), Suzhou 2 jours (jardins, ville d’eau, colline du Tigre) et Nanjing 2-3 jours (zone panoramique de Zhongshan, rempart, musées). Vous pouvez condenser à 6 jours en retirant une journée à Nanjing, ou étendre à 9+ en ajoutant une nuit dans une ville d’eau.

Quelle ville d’eau visiter, Zhouzhuang, Wuzhen ou une autre ?

Évitez Zhouzhuang et Wuzhen. Elles sont célèbres mais bondées, chères et très commercialisées. Allez plutôt à Luzhi (甪直, gratuite, 2 500 ans, 58 ponts, de vrais habitants) ou à Jinxi (锦溪, gratuite, superbe galerie-couloir sur le lac). Si vous tenez à une célèbre, choisissez Tongli un matin de semaine avant 9 h. Toutes sont accessibles en bus depuis Suzhou en 40 à 60 minutes.

Puis-je faire le Jiangnan en excursions d’une journée depuis Shanghai ?

Oui, Suzhou n’est qu’à 25 minutes en train à grande vitesse (¥38, environ 5 €), Hangzhou à 50 minutes (¥73, environ 9,50 €) et Nanjing à 1 heure (¥135, environ 17,50 €). Suzhou fonctionne parfaitement en journée. Hangzhou est serré mais faisable si vous vous concentrez sur le lac de l’Ouest. Nanjing en une journée, c’est en rater beaucoup trop, restez au moins une nuit. Mais la vraie magie du Jiangnan opère la nuit : le lac de l’Ouest au lever du soleil, les jardins de Suzhou en fin d’après-midi et la rivière Qinhuai sous les lanternes rouges.

Quelle est la meilleure saison pour visiter le Jiangnan ?

De mars à mai (floraison printanière, récolte du thé Longjing, douces températures de 15 à 25 °C) et de septembre à novembre (couleurs d’automne, saison du crabe à fourrure, ciel clair) sont idéaux. Juin est chaud et pluvieux mais d’un vert luxuriant. De décembre à février il fait froid (0 à 10 °C) mais le lac de l’Ouest sous la neige est légendaire et la foule est minime. Évitez le Nouvel An chinois, la fête du Travail (1-5 mai) et la fête nationale (1-7 octobre) : ces trois villes sont des destinations de tourisme intérieur de premier plan et deviennent extrêmement bondées.

Faut-il parler chinois pour voyager dans le Jiangnan ?

L’anglais est moins parlé dans le Jiangnan qu’à Shanghai ou Pékin, surtout en dehors des hôtels et des grands sites. À Hangzhou, les plus jeunes et le personnel des hôtels parlent généralement un anglais de base. Les jardins de Suzhou ont une signalétique bilingue. Les musées de Nanjing sont bien traduits. Mais dans les villages d’eau, les échoppes de nouilles et les marchés, attendez-vous à zéro anglais. Téléchargez une application de traduction avec le chinois hors ligne, apprenez cinq phrases clés et servez-vous des photos sur votre téléphone pour montrer ce que vous voulez. Les Chinois sont généralement patients et serviables avec les visiteurs internationaux qui font un effort visible.