Yunnan hors sentiers battus : sources chaudes, thé et cités anciennes
Le circuit Kunming-Dali-Lijiang-Shangri-La est l’album best-of du Yunnan. Vous atterrissez à Kunming, prenez le train à grande vitesse jusqu’à Dali, bus ou train jusqu’à Lijiang, puis vous poussez vers le nord jusqu’à Shangri-La. Une boucle propre de deux semaines. Notre guide de la Route Dorée du Yunnan contient le plan étape par étape. C’est la bonne façon de commencer. Mais le Yunnan ne se résume pas à quatre étapes.
Le Yunnan a la taille de l’Allemagne. Il touche le Myanmar, le Laos et le Vietnam. Son altitude varie de 76 mètres dans le delta du fleuve Rouge à 6 740 mètres au mont Meili Snow. La province abrite 25 des 56 groupes ethniques de Chine. La plupart des visiteurs voient peut-être quatre villes, toutes dans un rayon de 300 kilomètres les unes des autres.
Si vous avez déjà fait la boucle classique, ou si vous voulez simplement éviter les parties qui ressemblent désormais à une boutique de souvenirs de Lijiang, il vous faut un autre Yunnan. Cet article couvre trois destinations qui n’apparaissent pas sur la plupart des itinéraires de première visite. Chacune est une vraie ville avec de vrais habitants, pas un décor de théâtre.
Toutes les trois sont accessibles. Toutes les trois récompensent le voyage lent. Aucune n’est un secret pour les touristes intérieurs chinois, mais elles reçoivent une fraction du public international qui se déverse à Dali et Lijiang.
Tengchong (腾冲) : volcans, sources chaudes et ville frontalière chargée d’histoire
Tengchong se situe dans l’extrême ouest du Yunnan, à environ 70 kilomètres de la frontière birmane à vol d’oiseau. C’est le pays des volcans. Le sol laisse échapper de la vapeur dans une demi-douzaine de vallées. Si vous traversez la campagne à l’est de la ville, vous passez des collines coniques qui furent autrefois des évents actifs. Elles ne sont pas entrées en éruption de mémoire d’homme, mais la plomberie géothermique en dessous est bien vivante.
Ce n’est pas un paisible village onsen. Les phénomènes géothermiques de Rehai, la principale zone panoramique de sources chaudes, sont proprement dramatiques. Des bassins de boue bouillonnante tourbillonnent et éclatent. Des jets de vapeur sifflent des fissures de la roche. Le soufre tache le sol en jaune. La pièce maîtresse est le Grand Chaudron (大滚锅), un bassin d’eau bleuâtre à 96 degrés Celsius. Il ne bouillonne pas doucement. Il roule.
Les gens font cuire des oeufs dans les évents géothermiques près de l’entrée. Des vendeurs proposent des brochettes d’oeufs de caille que l’on plonge dans les bassins fumants au bout d’un bâton. Ils cuisent en 10 minutes environ. Les oeufs ressortent avec une légère saveur de soufre qu’on aime ou pas.
L’entrée de la zone panoramique coûte 50 yuans. Cela donne accès au sentier de promenade à travers le champ de geysers. La baignade coûte un supplément : 180 à 280 yuans selon le complexe de bassins choisi. Les bassins d’eau chaude sont séparés de la zone d’observation des geysers. Ce sont de véritables bassins minéraux avec différentes températures et supposément différentes propriétés thérapeutiques. L’eau est alcaline, riche en silice et suffisamment chaude pour ne pas pouvoir y rester longtemps.
Allez-y en automne ou en hiver. La vapeur est bien plus frappante dans l’air froid. Tremper dans un bassin à 42 degrés quand l’air est à 10 degrés n’a rien à voir avec le faire par l’humidité de juin. De novembre à février sont les meilleurs mois.
La vieille ville de Heshun
À environ 4 kilomètres au sud-ouest du centre de Tengchong se trouve Heshun (和顺古镇). C’est un bourg de 600 ans sur un embranchement de l’ancienne Route du Thé et des Chevaux, le réseau commercial qui reliait le pays du thé du Yunnan au Tibet et au-delà.
Ce qui distingue Heshun de toutes les autres vieilles villes du Yunnan, c’est l’architecture. Heshun a envoyé beaucoup d’hommes à l’étranger pendant la fin des Qing et la période républicaine, principalement en Birmanie, en Inde et en Asie du Sud-Est. Ils ont fait fortune, l’ont renvoyée chez eux, et leurs familles ont construit des maisons mariant le plan des cours chinoises à des éléments décoratifs européens. Vous voyez des fenêtres cintrées avec des volets en bois, des linteaux de pierre sculptés de motifs Art déco et des maisons de briques à deux étages qui ne dépareraient pas dans le Yangon colonial. C’est de l’architecture vernaculaire chinoise avec de l’argent étranger et du goût étranger mélangés dedans. Je n’ai pas vu cela ailleurs au Yunnan.
La bibliothèque de la ville date de 1928. Elle a été fondée par des natifs de Heshun expatriés qui estimaient que leur ville natale devait avoir le même accès aux livres que les villes où ils avaient vécu à l’étranger. À son apogée, elle détenait plus de 100 000 volumes. C’est encore une bibliothèque en activité aujourd’hui. Qu’un bourg rural de quelques milliers d’habitants ait construit une bibliothèque aussi grande, aussi tôt, dit quelque chose sur ce lieu.
Le billet d’entrée coûte 55 yuans. Il couvre la bibliothèque, plusieurs maisons à cour restaurées ouvertes comme petits musées et un complexe de temples à l’extrémité sud du bourg. Comptez une demi-journée si vous marchez vite. Passez une nuit si vous le pouvez. Heshun à l’aube, quand la brume plane sur les rizières et que les éleveurs de canards sont déjà dehors, est la meilleure version du bourg. Vers 10 heures, les minivans d’excursionnistes arrivent et la rue principale se remplit.
Logez dans une guesthouse à cour intérieure à l’intérieur des murs de la ville ancienne. Les prix vont de 200 à 500 yuans la nuit. Réservez directement avec la guesthouse si possible. Celles sur les plateformes de réservation occidentales appliquent une majoration de 30 pour cent.
Volcans et guerre
Le parc géologique des volcans de Tengchong, à environ 10 kilomètres au nord de la ville, contient 97 cônes volcaniques endormis sur une superficie de 100 kilomètres carrés. Vous pouvez monter jusqu’au bord du cratère du mont Daying en 40 minutes environ. Le sentier est un escalier bien entretenu. Depuis le sommet, on voit des cônes verts se fondre dans la brume. Des vols en montgolfière fonctionnent les matins clairs pour 200 yuans. Les vues sont meilleures en montgolfière, mais j’ai préféré la randonnée. On la mérite.
Tengchong fut un champ de bataille majeur sur le théâtre Chine-Birmanie-Inde de la Seconde Guerre mondiale. En 1944, les forces expéditionnaires chinoises reprirent la ville aux Japonais après un siège brutal de 127 jours. Une grande partie de Tengchong fut détruite. Le Cimetière national (国殇墓园), à l’est de la ville, est un mémorial dédié aux soldats chinois morts dans cette campagne. L’entrée est gratuite. Les tombes sont disposées en rangées ordonnées à flanc de colline, chacune avec une petite stèle. Une salle commémorative au sommet propose des expositions en chinois. Le lieu est sobre et bien entretenu. Si vous avez le moindre intérêt pour la guerre du Pacifique au-delà de la campagne de saut d’îles, allez-y.
Cuisine
Le plat signature de Tengchong est le Da Jiujia (大救驾), des galettes de riz sautées avec de l’oeuf, du porc, des légumes marinés et du piment. Le nom se traduit par « Sauver l’Empereur ». Selon la légende locale, l’empereur Ming en fuite aurait mangé ce plat ici et aurait été ranimé. Les galettes de riz sont moelleuses et absorbent la sauce. C’est le genre d’assiette rapide, salée et légèrement grasse qui prend tout son sens quand on a marché toute la journée et que la température baisse.
Valent aussi le détour : le poisson en pot d’argile (mijoté dans une marmite en terre avec gingembre et herbes de montagne), tout plat aux champignons en saison, et le café de Baoshan. La région de Baoshan produit le meilleur café du Yunnan, et l’arabica est assez bon pour se demander pourquoi il n’est pas plus connu. Probablement parce que l’industrie du thé du Yunnan a mille ans d’avance en marketing.
S’y rendre et s’y déplacer
L’aéroport de Tengchong Tuofeng (TCZ) propose des vols directs depuis Kunming (1 heure), Chengdu, Chongqing et Xi’an. Pas de vols internationaux. Pas encore de train à grande vitesse. La construction de la ligne ferroviaire Dali-Ruili avance lentement mais la ligne vers Tengchong est encore à des années. Pour l’instant, Baoshan est la gare TGV la plus proche, à environ deux heures de route.
En voiture, Tengchong est à cinq à six heures de Dali. Des bus partent des gares routières de Dali et prennent à peu près le même temps.
Dans Tengchong, la ville est praticable à pied. Pour Rehai, le parc des volcans et Heshun, vous aurez besoin de taxis ou DiDi. Budgetez environ 150 yuans pour une demi-journée de DiDi entre les sites. Le réseau de bus touristiques existe mais il est lent et mal indiqué.
À qui s’adresse Tengchong
Tengchong convient aux voyageurs qui recherchent un paysage physique plutôt qu’une énième vieille ville. L’activité géothermique est le véritable attrait. Si les sources chaudes, la géologie volcanique et l’histoire de la Seconde Guerre mondiale vous intéressent, Tengchong offre les trois. Cela fonctionne aussi comme échappée hivernale : les températures diurnes en décembre et janvier tournent autour de 15 à 18 degrés, et tremper dans des sources chaudes quand l’air est froid fait du bien. Passez votre chemin si vous comptez sur des liaisons TGV ou si vous cherchez une vie nocturne. Tengchong se couche tôt.
Shaxi (沙溪) : le bourg de la Route du Thé et des Chevaux que Dali a cessé d’être
Shaxi est ce que veulent vraiment les gens qui se plaignent de la commercialisation de Dali. C’est un petit bourg de vallée à environ 120 kilomètres au nord de Dali, niché entre des crêtes de montagne à environ 2 100 mètres d’altitude. Pendant des siècles, ce fut un poste de commerce majeur sur la Route du Thé et des Chevaux, l’itinéraire qui transportait le thé Pu’er du Yunnan vers le Tibet en échange de chevaux tibétains. La place du marché de Shaxi était la dernière étape avant que les caravanes ne grimpent dans les hautes terres.
Dali et Lijiang furent aussi des bourgs de la Route du Thé et des Chevaux, mais elles ont été reconditionnées en produits touristiques. Shaxi, non. Si vous visitez ces deux premières (et vous devriez, notre guide des cités anciennes de Dali et Lijiang couvre les points forts), Shaxi est la troisième étape logique. L’échelle est trop petite, l’accès trop indirect, et le bourg reste une communauté agricole active. Les agriculteurs garent leurs tracteurs à côté des guesthouses à cour restaurées.
La place Sideng
Le coeur de Shaxi est la place Sideng (寺登街), une place de marché pavée avec la Scène d’Opéra d’un côté et le temple Xingjiao de l’autre. C’est la place de marché de la Route du Thé et des Chevaux la mieux préservée qui soit. La Scène d’Opéra est une structure en bois de trois étages de la dynastie Qing avec des consoles de toit élaborées et des panneaux sculptés. Elle fait face au temple de l’autre côté de la place, pas par hasard : les représentations étaient des offrandes aux dieux autant que des divertissements pour les marchands.
La place n’est pas grande. Peut-être 50 mètres de large. Les jours de marché, elle aurait été bondée de marchands de chevaux, de négociants en thé, de muletiers et des divers intermédiaires qui faisaient fonctionner les caravanes. Aujourd’hui, elle est surtout vide le matin, quelques visiteurs posant pour des photos l’après-midi, et de nouveau silencieuse au crépuscule.
Le temple, Xingjiao Si, date de la dynastie Ming et suit la tradition architecturale de l’ethnie Bai. À l’intérieur se trouvent des fresques Ming passées qui n’ont pas été agressivement restaurées. Je les préfère ainsi. Ce qu’on gagne en fidélité à l’art originel, on le perd dans l’histoire que l’âge raconte.
Le pont au lever du soleil
À environ 800 mètres à l’est de la place, le pont Yujin (玉津桥) enjambe la rivière Heihui en une arche de pierre unique. Il fut construit sous la dynastie Qing et reconstruit dans les années 1930. Avant que la route moderne n’atteigne Shaxi, chaque caravane de chevaux traversait ce pont.
Allez-y au lever du soleil. La brume s’élève de la rivière vers 6h30 en automne et au printemps. La première lumière accroche les pierres du pont et les saules sur la rive. Derrière, les montagnes se superposent en silhouettes bleu-gris. Sérieusement : j’ai obtenu de meilleures photos ici qu’à n’importe quel autre point de vue plus connu de Lijiang ou Dali, et j’avais le pont pour moi tout seul.
Après le lever du soleil, rentrez par les ruelles du village. Le vieux quartier résidentiel se trouve au nord de la place. Les maisons sont de style Bai : murs blanchis à la chaux, toits de tuiles grises, portails décorés de calligraphies et de peintures de fleurs. Des poulets dans les ruelles. Des vieux hommes portant des palanches. Ce n’est pas une expérience mise en scène. Des gens vivent ici.
Grottes de Shibaoshan
À environ 25 kilomètres de Shaxi, Shibaoshan (石宝山) est un site historique sérieux qui figure à peine sur le tourisme international. Les grottes contiennent des sculptures bouddhistes et ethniques Bai du royaume de Nanzhao (VIIIe-Xe siècles) et du royaume de Dali (Xe-XIIIe siècles). Celles-ci sont contemporaines des dynasties Tang et Song et représentent une tradition bouddhique régionale distincte.
La sculpture la plus célèbre est une figure de culte de la fécondité féminine dans une niche appelée « Ayang Bai », mais le véritable point fort est l’ensemble des figures de Bouddha de la période Nanzhao dans la grotte 5, sculptées avec des drapés d’influence indienne qui montrent jusqu’où les routes commerciales s’étendaient.
L’entrée est à 43 yuans plus 40 yuans pour le bus touristique. Le bus est obligatoire si vous voulez atteindre le groupe principal de grottes. Heures d’ouverture : 9h00 à 17h00. Allez-y le matin et comptez trois heures.
Un avertissement : Shibaoshan abrite une grande troupe de macaques sauvages. Ils sont agressifs et malins. Ne transportez pas de nourriture. Ne les regardez pas dans les yeux. Ne leur souriez pas, montrer les dents est un signal de menace. J’ai vu un macaque ouvrir la fermeture éclair du sac à dos d’une femme et en retirer méthodiquement chaque article. Si vous êtes poursuivi, lâchez ce que vous tenez et éloignez-vous calmement.
Librairie Avant-Garde
Un ancien grenier à grains reconverti à la limite nord du bourg abrite désormais une antenne de la chaîne Librairie Avant-Garde (先锋书店). L’architecture est l’attrait : un intérieur de grange traditionnelle à charpente en bois avec des étagères construites dans les compartiments de stockage de grains. Bon café, meilleur que ce à quoi on pourrait s’attendre. Mérite 30 minutes. Achetez un livre en chinois même si vous ne pouvez pas le lire ; la sélection des libraires est solide et les marque-pages font de beaux souvenirs.
Cuisine Bai et où dormir
La cuisine est Bai, le groupe ethnique qui domine le corridor Dali-Shaxi. Mangez du er kuai (饵块) grillé, ces galettes de riz grillées au charbon de bois jusqu’à ce que l’extérieur cloque et l’intérieur devienne moelleux. Mangez des champignons de montagne en été et en automne. Mangez des légumes sauvages que vous ne trouverez traduits sur aucun menu. La cuisine est plus simple et moins chère que la scène gastronomique de Dali. Un bon repas coûte 30 à 50 yuans par personne.
Les guesthouses se regroupent dans les bâtiments rénovés autour de la vieille ville. Prix : 150 à 400 yuans pour une chambre avec cour standard, 500 à 800 yuans pour une option de charme avec salle de bain occidentale et chauffage. Réservez à l’avance les week-ends et pendant les congés de mai et octobre quand le tourisme intérieur grimpe en flèche. Le chauffage compte plus qu’on ne le pense. À 2 100 mètres, les nuits à Shaxi sont froides d’octobre à mars, et toutes les guesthouses n’ont pas un chauffage correct.
Se rendre à Shaxi
Depuis Dali, Shaxi est à environ deux heures et demie de route. La nouvelle autoroute Dali-Lijiang a réduit le temps de ce qui était quatre heures sur les routes de montagne.
En bus : gare routière nord de Dali jusqu’à Jianchuan (2 heures, environ 35 yuans), puis minibus local de Jianchuan à Shaxi (30 minutes, 8 yuans). Le minibus vous dépose à l’entrée de la vieille ville.
En voiture privée : 300 à 400 yuans depuis Dali. Partagez avec d’autres voyageurs si vous en trouvez.
Il n’y a pas de gare. Pas d’aéroport à distance raisonnable. L’inaccessibilité relative est en partie ce qui a permis à Shaxi de rester Shaxi.
À qui s’adresse Shaxi
Shaxi est pour les voyageurs qui ont trouvé la vieille ville de Dali trop bruyante et trop commerçante. Elle récompense la lenteur. Le séjour idéal à Shaxi est de deux à trois nuits. Une nuit si vous êtes pressé ; vous le regretterez. Les matins et les soirs, quand les excursionnistes ne sont pas encore arrivés ou sont déjà partis, sont le moment où le bourg se sent lui-même.
Ne venez pas en vous attendant à une vie nocturne, une variété de restaurants ou des infrastructures touristiques polies. Venez pour le pont au lever du soleil, la marche aux grottes et le calme d’une place de marché qui fait son travail depuis 600 ans.
Jianshui (建水) : tofu, argile pourpre et une ville Ming habitée
Jianshui se trouve dans le sud du Yunnan, dans la préfecture de Honghe, à environ 180 kilomètres au sud de Kunming. Contrairement au drame volcanique de Tengchong et à l’isolement de haute montagne de Shaxi, Jianshui est une ville de plaine d’environ un demi-million d’habitants. Elle est vivante, désordonnée et réelle. La vieille ville n’est pas un parc à thème restauré. Les gens y vivent continuellement depuis 600 ans.
Le train à grande vitesse depuis la gare du sud de Kunming prend environ deux heures et coûte 60 à 95 yuans (débutant avec les trains chinois ? Notre guide du train à grande vitesse en Chine couvre la réservation et la navigation en gare). Cela fait de Jianshui une excursion d’une journée plausible depuis Kunming, mais l’excursion d’une journée rate l’essentiel. Restez au moins une nuit. Deux, c’est mieux.
Une ville Ming qui est encore une ville
La tour Chaoyang (朝阳楼) est le monument de Jianshui. Construite en 1389, c’est une tour-porte à murs rouges et multiples avant-toits qui ressemble à une version réduite de Tiananmen à Pékin, et elle est antérieure à Tiananmen d’environ 30 ans. Contrairement à Tiananmen, vous pouvez vous en approcher, la photographier sous tous les angles et y monter pour une vue sur les toits de la vieille ville. Les habitants y font voler des cerfs-volants en fin d’après-midi.
La vieille ville rayonne depuis la tour en une grille de ruelles étroites. Des puits Jing, des puits communautaires qui alimentent la ville en eau depuis la dynastie Ming, sont disposés aux coins des rues. Les gens y tirent encore de l’eau. Tôt le matin, on voit des résidents transporter des seaux en plastique et des thermos à remplir aux puits, faisant la queue et bavardant. Ce n’est pas une mise en scène. La nappe phréatique ici est peu profonde et les puits coulent toujours propres.
Les vieilles rues sont un mélange de devantures restaurées, de maisons à cour qui s’effritent, de grills à tofu et de petits ateliers fabriquant de la poterie pourpre. On peut parcourir la vieille ville en deux heures mais on passerait à côté de l’essentiel. L’attrait de Jianshui n’est pas une liste de sites. C’est la sensation d’un lieu qui n’a pas cessé d’être lui-même.
Le Jardin de la famille Zhu
Le Jardin de la famille Zhu (朱家花园) est l’attraction phare et il mérite son billet d’entrée à 35 yuans. Construit par un clan de riches marchands sur une trentaine d’années à la fin de la dynastie Qing, le complexe contient 42 cours reliées par des corridors couverts, des portes sculptées, des jardins de rochers et des étangs de lotus. Il compte 218 pièces. Rien que la sculpture sur bois, panneaux de portes, écrans de fenêtres, consoles sous les avant-toits, mérite une heure de votre temps.
Ce que j’ai aimé : les jardins ne sont pas une vitrine. C’est le véritable lieu de vie de la famille, agencé pour le fonctionnement domestique, pas pour Instagram. Les cours alternent entre espaces de réception publics et quartiers privés familiaux selon une hiérarchie délibérée. L’audioguide (disponible en anglais via QR code) explique qui vivait où et pourquoi.
Le deuxième plus grand temple confucéen de Chine
Le temple confucéen de Jianshui (建水文庙) est le deuxième plus grand temple confucéen de Chine après celui de Qufu, au Shandong (la ville natale de Confucius). Il fut construit en 1285, sous la dynastie Yuan, lorsque Jianshui était une ville de garnison à la frontière de l’empire mongol. L’échelle surprend. La salle principale est entourée d’un grand lac artificiel avec des pavillons et des ponts. Des cyprès vieux de plusieurs siècles ombragent les cours.
L’entrée est à 60 yuans. C’est cher pour un billet de temple en Chine, et le prix vous agacera si vous êtes lassé des temples. Mais si vous devez voir un temple confucéen en Chine, celui-ci ou Qufu sont les bons choix. Les autres sont plus petits, moins complets ou trop restaurés. Le temple de Jianshui a un âge authentique, un cadre digne et très peu de visiteurs comparé à Qufu. J’ai parcouru les cours au bord du lac en fin d’après-midi et compté moins de dix personnes à l’intérieur.
Le pont
Trois kilomètres à l’ouest de la ville, le Pont du Double Dragon (双龙桥) franchit le confluent de deux rivières en 17 arches de pierre. Il fut construit sous la dynastie Qing. Avec 148 mètres de long, c’est l’un des plus longs ponts anciens de Chine. La section centrale possède un pavillon de trois étages dont le toit se courbe aux avant-toits dans le style yunnanais.
Le pont est gratuit. La lumière est la meilleure au lever du soleil (quand les arches se reflètent dans l’eau calme) et au coucher du soleil (quand la pierre prend une teinte orange chaude). En hiver, la rivière est souvent calme le matin. Il se peut qu’un agriculteur local mène un buffle d’eau pendant que vous installez votre photo. Cela arrive régulièrement, sans que ce soit une mise en scène.
Poterie pourpre
Jianshui est l’une des quatre villes historiques de poterie de Chine, aux côtés de Yixing au Jiangsu, Qinzhou au Guangxi et Rongchang à Chongqing. L’argile locale est pourpre (紫陶, zi tao), distincte de l’argile brune zisha de Yixing. La tradition potière remonte ici à la dynastie Song.
Vous pouvez visiter des ateliers le long des rues au nord et à l’ouest de la tour Chaoyang. Les potiers tournent au tour à pied, gravent des motifs dans l’argile à consistance cuir et cuisent dans des fours à bois. La plupart des ateliers vendent leur production. Une théière tournée à la main coûte 100 à 300 yuans selon la réputation du graveur. C’est bon marché pour cette qualité. À Jingdezhen ou Yixing, un travail comparable coûte deux à trois fois plus cher. Si vous constituez une collection de thé, Jianshui est l’endroit où acheter.
Le tofu et les nouilles
La scène culinaire de Jianshui tourne autour de deux choses : le tofu grillé et les nouilles traversant le pont.
Le tofu (烧豆腐, shao doufu) est préparé en petits carrés de la taille d’une tuile de mahjong. Les vendeurs le grillent sur des braseros au charbon de bois installés aux coins des rues. On se tient debout autour du gril, on attrape les morceaux avec des baguettes sur le treillis métallique, on les trempe dans un mélange sec de poudre de piment et de sel ou une sauce liquide de pâte de haricots fermentée et d’herbes, et on les mange assez chauds pour se brûler la langue. Chaque pièce coûte 0,5 à 1 yuan. Le vendeur tient le compte en laissant tomber un grain de soja ou de maïs dans un bol pour chaque pièce que vous mangez. On règle à la fin. C’est le rituel de street food le moins cher et le plus satisfaisant que j’aie trouvé en Chine. Une douzaine de pièces et une bière achetée au coin : dîner à moins de 20 yuans.
Les nouilles traversant le pont (过桥米线, guoqiao mixian) sont le classique du Yunnan, et le plat serait originaire des environs de Jianshui. La version de Jianshui vient avec un bol plus large, un bouillon plus riche et plus de condiments qu’à Kunming. Le rituel est la moitié de l’expérience : on vous apporte un bol de bouillon presque bouillant recouvert d’une couche d’huile, puis des assiettes de viande crue en tranches, des oeufs de caille, de la peau de tofu, des légumes et des nouilles de riz. Vous ajoutez d’abord les ingrédients crus (ils cuisent dans le bouillon), puis les nouilles, puis les herbes. Mélangez, attendez 30 secondes, mangez. Un bon bol coûte 15 à 30 yuans.
Combiner Jianshui avec Yuanyang
Jianshui est la porte d’entrée naturelle des rizières en terrasses de Yuanyang, à deux ou trois heures de route plus au sud. Les terrasses sont à leur apogée de novembre à mars, quand elles sont inondées et que les angles du soleil sont bas. Jianshui plus Yuanyang forment un voyage logique de trois à quatre jours depuis Kunming : train jusqu’à Jianshui, un à deux jours pour explorer la vieille ville, puis bus vers le sud jusqu’à Yuanyang pour le lever du soleil sur les terrasses, puis retour.
Faites-le en janvier ou février et vous aurez à la fois le ciel bleu de la saison sèche et les terrasses au maximum de leur réflectivité. C’est le bon plan.
Se rendre à Jianshui
Train à grande vitesse depuis la gare du sud de Kunming : environ deux heures, 60 à 95 yuans l’aller simple. Les trains circulent environ toutes les heures dans la journée. La gare de Jianshui est à environ 8 kilomètres au nord de la vieille ville. Un taxi de la gare à la vieille ville coûte environ 20 yuans.
Bus depuis la gare routière sud de Kunming : trois à quatre heures, 80 à 100 yuans. Moins confortable, mais utile si vous voyagez pendant les congés et que les billets de train sont épuisés.
Depuis Yuanyang : des bus et minivans partagés circulent régulièrement entre les deux. Deux à trois heures selon l’état des routes.
Où loger
Guesthouses à cour dans la vieille ville : 150 à 400 yuans la nuit. Ce sont généralement des maisons à cour reconverties avec de petits jardins, des intérieurs en bois et une eau chaude irrégulière. Vérifiez les avis récents pour les plaintes de plomberie. Quelques hôtels de charme occupent de plus grandes demeures reconverties à 400-800 yuans et offrent un chauffage fiable et une meilleure isolation phonique. Les murs de la vieille ville signifient des fenêtres minces et du bruit de rue tôt le matin, donc apportez des bouchons d’oreilles si vous avez le sommeil léger.
À qui s’adresse Jianshui
Jianshui convient aux voyageurs qui s’intéressent à l’histoire, à l’architecture et à la nourriture chinoises plus qu’aux paysages dramatiques. C’est la plus urbaine de ces trois destinations. Si vous voulez des montagnes et des sources chaudes, allez à Tengchong. Si vous voulez un bourg de vallée tranquille, allez à Shaxi. Si vous voulez une ville vivante aux fondations Ming, à l’intensité culinaire proche du Sichuan et la possibilité de prendre un train à grande vitesse pour rentrer à Kunming en deux heures, Jianshui est votre choix.
Choisir votre Yunnan hors des sentiers battus
Ces trois villes sont éloignées les unes des autres. On ne peut pas les combiner efficacement en un seul voyage sans avoir au moins deux semaines et une tolérance aux longs trajets en bus.
| Tengchong | Shaxi | Jianshui | |
|---|---|---|---|
| Ambiance | Ville frontalière aux paysages volcaniques | Bourg tranquille de vallée sur la Route du Thé et des Chevaux | Ville Ming habitée, urbaine et réelle |
| Idéal pour | Sources chaudes, géologie, histoire de la Seconde Guerre mondiale | Voyage lent, lumière de montagne, promenades matinales | Architecture, poterie, street food |
| Saison | Octobre-février | Mars-mai, septembre-novembre | Novembre-mars |
| S’y rendre | 1h de vol depuis Kunming, ou 5-6h de route depuis Dali | 2h30 en voiture depuis Dali, bus via Jianchuan | 2h en train à grande vitesse depuis Kunming |
| Séjour | 1-2 nuits | 2-3 nuits | 1-2 nuits, idéalement combiné avec Yuanyang |
| Budget quotidien | 300-600 ¥ | 200-400 ¥ | 200-400 ¥ |
| Qui devrait passer son tour | Ceux qui ont besoin d’accès en train ou de vie nocturne | Les pressés ; Shaxi résiste aux check-lists | Ceux qui cherchent des paysages naturels dramatiques |
Si vous devez décider en 30 secondes :
Choisissez Tengchong si vous voulez vous tremper dans des sources chaudes minérales face aux volcans. C’est le plus physiquement dramatique des trois.
Choisissez Shaxi si le Dali d’il y a 20 ans vous manque et que vous voulez un petit bourg où l’on peut marcher, où les matins sont calmes et la lumière est belle.
Choisissez Jianshui si vous voulez manger de la street food exceptionnelle, acheter des théières en argile pourpre au prix de l’atelier et vous promener dans une ville de la dynastie Ming qui est encore une ville. L’accès en train à grande vitesse en fait le complément logistique le plus facile à un voyage depuis Kunming.
Aucun de ces endroits n’est méconnu. Les touristes intérieurs chinois remplissent les guesthouses pendant les congés. Mais la foule internationale reste clairsemée, l’infrastructure est moins polie et l’expérience est plus proche du Yunnan réel que de la machine bien huilée de Dali et Lijiang. Si vous avez déjà fait l’itinéraire classique, choisissez-en un et partez.
