Yunnan oculto: aguas termales, pueblos del té y ciudades antiguas
El circuito Kunming-Dali-Lijiang-Shangri-La es el álbum de grandes éxitos de Yunnan. Llega volando a Kunming, toma el tren de alta velocidad a Dali, autobús o tren hasta Lijiang y luego sigue al norte hacia Shangri-La. Un recorrido limpio de dos semanas. Nuestra guía de la Ruta Dorada de Yunnan tiene el plan paso a paso. Es la forma correcta de empezar. Pero Yunnan no son cuatro paradas.
Yunnan tiene el tamaño de Alemania. Toca las fronteras de Myanmar, Laos y Vietnam. Su altitud va desde los 76 metros en el delta del Río Rojo hasta los 6,740 metros en la Montaña Nevada de Meili. La provincia alberga a 25 de los 56 grupos étnicos de China. La mayoría de los visitantes ven quizás cuatro pueblos, todos en un radio de 300 kilómetros entre sí.
Si ya hizo el circuito clásico, o si simplemente quiere saltarse las partes que ahora se sienten como una tienda de recuerdos de Lijiang, necesita un Yunnan diferente. Este artículo cubre tres destinos que no aparecen en la mayoría de los itinerarios de quien viene por primera vez. Cada uno es un pueblo real con gente real viviendo en él, no un decorado.
Los tres son accesibles. Los tres recompensan el viaje lento. Ninguno es un secreto para los turistas domésticos chinos, pero reciben una porción mínima del público internacional que inunda Dali y Lijiang.
Tengchong (腾冲): volcanes, aguas termales y un pueblo fronterizo con pasado
Tengchong se ubica en el extremo oeste de Yunnan, a unos 70 kilómetros de la frontera con Myanmar en línea recta. Es territorio volcánico. El suelo deja escapar vapor en media docena de valles. Si conduce por el campo al este de la ciudad, pasa junto a colinas en forma de cono que alguna vez fueron respiraderos activos. No han hecho erupción en tiempos históricos, pero la plomería geotérmica debajo de ellas está muy viva.
Esto no es un tranquilo pueblo de onsen. Las manifestaciones geotérmicas en Rehai, la principal zona escénica de aguas termales, son propiamente dramáticas. Piscinas de lodo hirviente burbujean y revientan. Chorros de vapor silban desde fisuras en la roca. El azufre tiñe el suelo de amarillo. La pieza central es la Gran Olla Hirviente (大滚锅), una piscina de agua azulada que se mantiene a 96 grados Celsius. No burbujea suavemente. Hierve con fuerza.
La gente hierve huevos en los respiraderos geotérmicos cerca de la entrada. Los vendedores ofrecen ristras de huevos de codorniz que usted sumerge en las piscinas humeantes con un palo. Se cocinan en unos 10 minutos. Los huevos salen con un leve sabor a azufre que o le gusta o no.
El boleto de entrada al área escénica cuesta 50 yuan (aproximadamente 7 USD). Eso le da acceso al sendero peatonal a través del campo de géiseres. El baño cuesta aparte: de 180 a 280 yuan (aproximadamente 25 a 39 USD) según el complejo de piscinas que elija. Las piscinas de aguas termales están separadas del área de observación de géiseres. Son piscinas minerales propiamente dichas con diferentes temperaturas y supuestamente distintas propiedades terapéuticas. El agua es alcalina, rica en sílice y lo bastante caliente como para no poder permanecer mucho tiempo dentro.
Vaya en otoño o invierno. El vapor se ve mucho más impactante contra el aire frío. Sumergirse en una piscina a 42 grados cuando el aire está a 10 grados se siente diferente a hacerlo en la humedad de junio. Los mejores meses son de noviembre a febrero.
Pueblo antiguo de Heshun
A unos 4 kilómetros al suroeste del centro de Tengchong se encuentra Heshun (和顺古镇). Es un pueblo de mercado de 600 años de antigüedad en un ramal de la antigua Ruta del Caballo y Té, la red comercial que conectaba la región del té de Yunnan con el Tíbet y más allá.
Lo que hace diferente a Heshun de cualquier otro pueblo antiguo de Yunnan es la arquitectura. Heshun envió a muchos de sus hombres al extranjero durante el final de la dinastía Qing y el período republicano, principalmente a Myanmar, India y el Sudeste Asiático. Ganaron dinero, lo enviaron de vuelta a casa, y sus familias construyeron viviendas que fusionaban la distribución china de patios con elementos decorativos europeos. Se ven ventanas en arco con contraventanas de madera, dinteles de piedra tallados con motivos art déco y casas de ladrillo de dos pisos que no desentonarían en la Yangón colonial. Es arquitectura vernácula china con dinero y gusto extranjeros mezclados. No he visto esto en ninguna otra parte de Yunnan.
La biblioteca del pueblo data de 1928. Fue fundada por nativos de Heshun que vivían en el extranjero y creían que su pueblo natal debía tener el mismo acceso a los libros que las ciudades donde habían residido. En su apogeo, albergó más de 100,000 volúmenes. Todavía es una biblioteca en funcionamiento. Que un pueblo rural de unos pocos miles de habitantes construyera una biblioteca de este tamaño, tan temprano, dice algo sobre el lugar.
El boleto de entrada cuesta 55 yuan (aproximadamente 8 USD). Cubre la biblioteca, varias casas con patio restauradas abiertas como pequeños museos y un complejo de templos en el extremo sur del pueblo. Dedique medio día si camina rápido. Pase una noche si puede. Heshun al amanecer, cuando la niebla se posa sobre los arrozales y los criadores de patos ya están trabajando, es la mejor versión del pueblo. Para las 10 a.m. llegan las camionetas de excursionistas y la calle principal se llena.
Alójese en un hostal con patio dentro de las murallas del casco antiguo. Los precios van de 200 a 500 yuan (aproximadamente 28 a 70 USD) por noche. Reserve directamente con el hostal si puede. Los que están en plataformas de reserva occidentales aplican un recargo del 30 por ciento.
Volcanes y guerra
El Parque Geológico de Volcanes de Tengchong, a unos 10 kilómetros al norte de la ciudad, contiene 97 conos volcánicos inactivos distribuidos en un área de 100 kilómetros cuadrados. Se puede subir caminando hasta el borde del cráter de la Montaña Daying en unos 40 minutos. El sendero es una escalera bien mantenida. Desde la cima se ven conos verdes perdiéndose en la bruma. Los paseos en globo aerostático funcionan en mañanas despejadas por 200 yuan (aproximadamente 28 USD). Las vistas son mejores desde el globo, pero yo preferí la caminata. Uno se la gana.
Tengchong fue un importante campo de batalla en el teatro China-Birmania-India de la Segunda Guerra Mundial. En 1944, las Fuerzas Expedicionarias Chinas recuperaron la ciudad de manos japonesas después de un asedio brutal de 127 días. Gran parte de Tengchong quedó destruida. El Cementerio Nacional (国殇墓园), en el lado este de la ciudad, es un memorial a los soldados chinos que murieron en la campaña. La entrada es gratuita. Las tumbas están dispuestas en filas ordenadas sobre una ladera, cada una con una pequeña lápida de piedra. Un salón conmemorativo en la cima tiene exposiciones en chino. El lugar es sobrio y está bien cuidado. Si tiene algún interés en la Guerra del Pacífico más allá de la campaña de isla en isla, vaya.
Comida
El plato característico de Tengchong es el Da Jiujia (大救驾): pasteles de arroz salteados con huevo, cerdo, verduras encurtidas y chile. El nombre se traduce como “Rescatar al Emperador”. Según la tradición local, el emperador Ming que huía comió este plato aquí y revivió. Los pasteles de arroz son masticables y absorben la salsa. Es el tipo de plato rápido, salado y ligeramente grasoso que tiene sentido cuando uno ha estado caminando todo el día y la temperatura está bajando.
También vale la pena comer: pescado en olla de barro (cocido a fuego lento en una cazuela de barro con jengibre y hierbas de montaña), cualquier plato con hongos de temporada y el café de Baoshan. La región de Baoshan produce el mejor café de Yunnan, y el arábica es lo bastante bueno como para preguntarse por qué no es más famoso. Probablemente porque la industria del té de Yunnan lleva mil años de ventaja en marketing.
Cómo llegar y moverse
El Aeropuerto Tengchong Tuofeng (TCZ) tiene vuelos directos desde Kunming (1 hora), Chengdu, Chongqing y Xi’an. No hay vuelos internacionales. Todavía no hay tren de alta velocidad. La construcción del ferrocarril Dali-Ruili avanza lentamente pero la línea hasta Tengchong está a años de distancia. Por ahora, Baoshan es la estación de tren de alta velocidad más cercana, a unas dos horas por carretera.
En coche, Tengchong está a cinco o seis horas de Dali. Hay autobuses desde las estaciones de autobuses de Dali que tardan aproximadamente lo mismo.
Dentro de Tengchong, el pueblo se puede recorrer a pie. Para Rehai, el parque de volcanes y Heshun, necesitará taxis o Didi. Presupueste unos 150 yuan (aproximadamente 21 USD) para medio día de Didi moviéndose entre sitios. La red de autobuses turísticos existe pero es lenta y tiene poca señalización.
Para quién es Tengchong
Tengchong es para viajeros que buscan un paisaje físico en lugar de otro pueblo antiguo. La actividad geotérmica es el verdadero atractivo. Si las aguas termales, la geología volcánica y la historia de la Segunda Guerra Mundial le interesan, Tengchong ofrece las tres cosas. También funciona como escape de invierno: las temperaturas diurnas en diciembre y enero rondan los 15 a 18 grados, y sumergirse en aguas termales cuando el aire está frío se siente bien. Sáltelo si depende de conexiones de tren de alta velocidad o busca vida nocturna. Tengchong se va a dormir temprano.
Shaxi (沙溪): el pueblo de mercado de la Ruta del Caballo y Té que Dali solía ser
Shaxi es lo que realmente quiere la gente que se queja de la comercialización de Dali. Es un pequeño pueblo de valle a unos 120 kilómetros al norte de Dali, encajonado entre crestas montañosas a unos 2,100 metros de altitud. Durante siglos fue un importante puesto comercial en la Ruta del Caballo y Té, la vía que transportaba el té Pu’er de Yunnan al Tíbet a cambio de caballos tibetanos. La plaza del mercado de Shaxi era la última parada antes de que las caravanas subieran a la alta montaña.
Dali y Lijiang también fueron pueblos de la Ruta del Caballo y Té, pero han sido transformados en productos turísticos. Shaxi no. Si va a visitar esos dos primero (y debería: nuestra guía de pueblos antiguos de Dali y Lijiang cubre lo más destacado), Shaxi es la tercera parada lógica. Su escala es demasiado pequeña, el acceso demasiado indirecto y el pueblo sigue siendo una comunidad agrícola activa. Los campesinos estacionan tractores junto a los hostales con patio restaurados.
Plaza Sideng
El corazón de Shaxi es la Plaza Sideng (寺登街), una plaza de mercado empedrada con el Escenario de la Ópera a un lado y el Templo Xingjiao al otro. Esta es la plaza de mercado de la Ruta del Caballo y Té mejor conservada que existe. El Escenario de la Ópera es una estructura de madera de tres pisos de la dinastía Qing con elaborados soportes de techo y paneles tallados. Está frente al templo al otro lado de la plaza, y no es casualidad: las representaciones eran ofrendas a los dioses tanto como entretenimiento para los comerciantes.
La plaza no es grande. Quizás 50 metros de ancho. En días de mercado, habría estado abarrotada de comerciantes de caballos, mercaderes de té, arrieros y los diversos intermediarios y agentes que hacían funcionar las caravanas. Hoy está casi vacía por las mañanas, algunos visitantes posando para fotos por la tarde y de vuelta a la calma al anochecer.
El templo, Xingjiao Si, data de la dinastía Ming y sigue la tradición arquitectónica étnica Bai. En su interior hay murales Ming desvaídos que no han sido restaurados de manera agresiva. Los prefiero así. Lo que se gana en fidelidad al arte original se pierde en la historia que cuenta la edad.
El puente al amanecer
A unos 800 metros al este de la plaza, el Puente Yujin (玉津桥) cruza el río Heihui en un solo arco de piedra. Fue construido durante la dinastía Qing y reconstruido en los años 30. Antes de que la carretera moderna llegara a Shaxi, cada caravana de caballos cruzaba este puente.
Vaya al amanecer. La niebla se levanta del río alrededor de las 6:30 a.m. en otoño y primavera. La primera luz alcanza las piedras del puente y los sauces en la orilla. Detrás, las montañas se superponen en siluetas azul grisáceas. De verdad: he conseguido mejores fotografías aquí que en cualquiera de los miradores más famosos de Lijiang o Dali, y tuve el puente para mí solo.
Después del amanecer, regrese caminando por los senderos del pueblo. El antiguo barrio residencial queda al norte de la plaza. Las casas son de estilo Bai: paredes encaladas, techos de teja gris, portones decorados con caligrafía y pinturas de flores. Gallinas en los callejones. Ancianos cargando balancines. Esto no es una experiencia curada. Aquí vive gente.
Grutas de Shibaoshan
A unos 25 kilómetros de Shaxi, Shibaoshan (石宝山) es un sitio histórico serio que apenas figura en el turismo internacional. Las grutas contienen tallas budistas y de la etnia Bai del Reino de Nanzhao (siglos VIII-X) y del Reino de Dali (siglos X-XIII). Son contemporáneas de las dinastías Tang y Song y representan una tradición budista regional distintiva.
La talla más famosa es una figura femenina de culto a la fertilidad en un nicho llamado “Ayang Bai”, pero el verdadero plato fuerte es el conjunto de figuras de Buda del período Nanzhao en la Cueva 5, talladas con ropajes de influencia india que muestran hasta dónde llegaban las rutas comerciales.
La entrada cuesta 43 yuan más 40 yuan por el autobús turístico. El autobús es obligatorio si quiere llegar al grupo principal de cuevas. El horario es de 9:00 a 17:00. Vaya por la mañana y dedique tres horas.
Una advertencia: Shibaoshan alberga una gran tropa de macacos salvajes. Son agresivos y astutos. No lleve comida. No haga contacto visual. No les sonría: mostrar los dientes es una señal de amenaza. Vi a un macaco abrir el cierre de la mochila de una mujer y sacar metódicamente cada objeto. Si lo persiguen, suelte lo que lleve en las manos y aléjese con calma.
Librería Pioneer
Un antiguo granero de cereales convertido en el extremo norte del pueblo alberga ahora una sucursal de la cadena Librería Pioneer (先锋书店). La arquitectura es el atractivo: un interior tradicional de granero con vigas de madera y estanterías integradas en los compartimentos de almacenamiento de grano. Buen café, mejor de lo que uno esperaría. Vale la pena dedicarle 30 minutos. Compre un libro en chino aunque no pueda leerlo; la curaduría del personal es sólida y los marcadores de página son buenos recuerdos.
Comida Bai y dónde dormir
La cocina es Bai, el grupo étnico que predomina en el corredor Dali-Shaxi. Coma er kuai (饵块) asado, pasteles de arroz tostados al carbón hasta que el exterior se ampolla y el interior se vuelve masticable. Coma hongos de montaña en verano y otoño. Coma verduras silvestres que no encontrará traducidas en ningún menú. La comida es más sencilla y barata que la escena gastronómica de Dali. Una buena comida cuesta de 30 a 50 yuan por persona.
Los hostales se concentran en los edificios renovados alrededor del casco antiguo. Precios: de 150 a 400 yuan por una habitación estándar con patio, de 500 a 800 yuan por una opción boutique con baño occidental y calefacción. Reserve con anticipación los fines de semana y durante los feriados de mayo y octubre, cuando el turismo doméstico se dispara. La calefacción importa más de lo que uno cree. A 2,100 metros, las noches de Shaxi son frías de octubre a marzo, y no todos los hostales tienen calefacción decente.
Cómo llegar a Shaxi
Desde el casco antiguo de Dali, Shaxi está a unas dos horas y media en coche. La nueva autopista Dali-Lijiang ha reducido el tiempo de lo que antes eran cuatro horas por carreteras de montaña.
En autobús: Estación Norte de Autobuses de Dali a Jianchuan (2 horas, unos 35 yuan), luego un minibús local de Jianchuan a Shaxi (30 minutos, 8 yuan). El minibús lo deja en el borde del casco antiguo.
En coche privado: de 300 a 400 yuan desde Dali. Comparta con otros viajeros si los encuentra.
No hay estación de tren. No hay aeropuerto a una distancia razonable. La relativa inaccesibilidad es parte de por qué Shaxi ha seguido siendo Shaxi.
Para quién es Shaxi
Shaxi es para viajeros que encontraron el casco antiguo de Dali demasiado ruidoso y demasiado comercial. Recompensa la lentitud. La estancia ideal en Shaxi es de dos a tres noches. Una noche si va con prisa; se arrepentirá. Las mañanas y las noches, cuando los excursionistas no han llegado o ya se han ido, son cuando el pueblo se siente como él mismo.
No venga esperando vida nocturna, variedad de restaurantes o infraestructura turística pulida. Venga por el puente al amanecer, la caminata a las grutas y la calma de una plaza de mercado que lleva 600 años cumpliendo su función.
Jianshui (建水): tofu, arcilla púrpura y una ciudad Ming vivida
Jianshui se ubica en la prefectura de Honghe, al sur de Yunnan, a unos 180 kilómetros al sur de Kunming. A diferencia del drama volcánico de Tengchong y el aislamiento de alta montaña de Shaxi, Jianshui es una ciudad de tierras bajas de aproximadamente medio millón de habitantes. Está viva, es caótica y es real. El casco antiguo no es un parque temático restaurado. La gente lleva viviendo en él ininterrumpidamente durante 600 años.
El tren de alta velocidad desde la Estación Sur de Kunming tarda unas dos horas y cuesta de 60 a 95 yuan (¿no conoce los trenes chinos? Nuestra guía de trenes de alta velocidad cubre la reserva y la navegación por las estaciones). Eso convierte a Jianshui en una excursión de un día factible desde Kunming, pero hacer una excursión de un día es perderse el punto. Quédese al menos una noche. Dos es mejor.
Una ciudad Ming que sigue siendo una ciudad
La Torre Chaoyang (朝阳楼) es el símbolo de Jianshui. Construida en 1389, es una torre-puerta de paredes rojas y aleros múltiples que parece una versión reducida de la Tiananmen de Beijing, y es anterior a Tiananmen por unos 30 años. A diferencia de Tiananmen, uno puede acercarse caminando, fotografiarla desde cualquier ángulo y subir para tener una vista de los techos del casco antiguo. Los vecinos vuelan cometas aquí al final de la tarde.
El casco antiguo se extiende desde la torre en una cuadrícula de callejones estrechos. Los pozos Jing, pozos comunitarios que han abastecido de agua al pueblo desde la dinastía Ming, están ubicados en las esquinas de las calles. La gente todavía saca agua de ellos. Temprano por la mañana, se ve a los residentes cargando baldes de plástico y termos para llenar en los pozos, haciendo fila y conversando. Esto no es una actuación. El nivel freático aquí es poco profundo y los pozos todavía dan agua limpia.
Las calles antiguas son una mezcla de fachadas de tiendas restauradas, casas con patio desmoronándose, parrillas de tofu y pequeños talleres que fabrican cerámica púrpura. Se puede recorrer el casco antiguo en dos horas, pero se perdería el punto. El atractivo de Jianshui no es una lista de lugares de interés. Es la sensación de un lugar que no ha dejado de ser él mismo.
Jardín de la Familia Zhu
El Jardín de la Familia Zhu (朱家花园) es la gran atracción y se gana sus 35 yuan de entrada. Construido por un acaudalado clan de comerciantes a lo largo de unos 30 años a finales de la dinastía Qing, el complejo contiene 42 patios conectados por corredores cubiertos, portones tallados, jardines de rocas y estanques de loto. Tiene 218 habitaciones. Solo la talla de madera (paneles de puertas, pantallas de ventanas, conjuntos de soportes bajo los aleros) merece una hora de su tiempo.
Lo que me gustó: los jardines no son una pieza de exhibición. Son el verdadero complejo residencial de la familia, organizado para la función doméstica, no para Instagram. Los patios alternan entre espacios de recepción pública y dependencias familiares privadas en una jerarquía deliberada. La audioguía (disponible en inglés mediante código QR) explica quién vivía dónde y por qué.
El segundo templo confuciano más grande de China
El Templo de Confucio de Jianshui (建水文庙) es el segundo templo confuciano más grande de China después del de Qufu, Shandong (la ciudad natal de Confucio). Fue construido en 1285, durante la dinastía Yuan, cuando Jianshui era un pueblo de guarnición en la frontera del imperio mongol. La escala sorprende. El salón principal está rodeado por un gran lago artificial con pabellones y puentes. Cipreses de siglos de antigüedad dan sombra a los patios.
La entrada cuesta 60 yuan. Es caro para un boleto de templo en China, y el precio le molestará si ya está harto de templos. Pero si va a ver un templo confuciano en China, este o Qufu son los indicados. Los demás son más pequeños, menos completos o están demasiado restaurados. El templo de Jianshui tiene edad genuina, un entorno digno y muy pocos visitantes en comparación con Qufu. He recorrido los patios junto al lago al final de la tarde y he contado menos de diez personas dentro.
El puente
A tres kilómetros al oeste del pueblo, el Puente del Dragón Doble (双龙桥) cruza la confluencia de dos ríos en 17 arcos de piedra. Fue construido durante la dinastía Qing. Con 148 metros de largo, es uno de los puentes antiguos más largos de China. La sección central tiene un pabellón de tres pisos cuyo techo se curva en los aleros al estilo de Yunnan.
El puente es gratuito. La mejor luz es al amanecer (cuando los arcos se reflejan en agua quieta) y al atardecer (cuando la piedra adquiere un tono naranja cálido). En invierno, el río suele estar calmo por la mañana. Puede que un campesino local cruce con búfalos de agua mientras usted prepara su toma. Esto ocurre con regularidad, no como una sesión de fotos preparada.
Cerámica púrpura
Jianshui es una de las cuatro ciudades alfareras históricas de China, junto con Yixing en Jiangsu, Qinzhou en Guangxi y Rongchang en Chongqing. La arcilla local es púrpura (紫陶, zi tao), distinta de la arcilla zisha marrón de Yixing. La tradición alfarera aquí se remonta a la dinastía Song.
Se pueden visitar talleres en las calles al norte y oeste de la Torre Chaoyang. Los alfareros trabajan en tornos de pedal, tallan diseños en la arcilla con dureza de cuero y cuecen en hornos de leña. La mayoría de los talleres venden su trabajo. Una tetera torneada a mano cuesta de 100 a 300 yuan según la reputación del tallador. Es barato para esta calidad. En Jingdezhen o Yixing, un trabajo comparable cuesta dos o tres veces más. Si está formando una colección de té, Jianshui es donde comprar.
El tofu y los fideos
La escena gastronómica de Jianshui gira en torno a dos cosas: el tofu asado y los fideos cruzando el puente.
El tofu (烧豆腐, shao doufu) se prepara en pequeños cuadrados del tamaño de una ficha de mahjong. Los vendedores lo asan sobre braseros de carbón instalados en las esquinas de las calles. Uno se para alrededor del brasero, toma piezas de la rejilla con palillos, las moja en una mezcla seca de chile en polvo y sal o en una salsa húmeda de pasta de frijol fermentado y hierbas, y las come lo bastante calientes como para quemarse la lengua. Cada pieza cuesta de 0.5 a 1 yuan. El vendedor lleva la cuenta dejando caer un grano de soya o de maíz en un tazón por cada pieza que usted come. Paga cuando termina. Este es el ritual de comida callejera más barato y satisfactorio que he encontrado en China. Una docena de piezas y una cerveza de la tienda de la esquina de al lado: cena por menos de 20 yuan.
Los fideos cruzando el puente (过桥米线, guoqiao mixian) son el clásico de Yunnan, y se dice que el plato se originó cerca de Jianshui. La versión de Jianshui viene con un tazón más ancho, un caldo más rico y más condimentos que la que se sirve en Kunming. El ritual es la mitad de la experiencia: le traen un tazón de caldo casi hirviendo cubierto con una capa de aceite, luego platos con láminas de carne cruda, huevos de codorniz, piel de tofu, verduras y fideos de arroz. Usted agrega los ingredientes crudos primero (se cocinan en el caldo), luego los fideos, luego las hierbas. Mezcle, espere 30 segundos, coma. Un buen tazón cuesta de 15 a 30 yuan.
Combinar Jianshui con Yuanyang
Jianshui es la puerta de entrada natural a las Terrazas de Arroz de Yuanyang, otras dos o tres horas al sur por carretera. Las terrazas están en su mejor momento de noviembre a marzo, cuando están inundadas y los ángulos del sol son bajos. Jianshui más Yuanyang forman un viaje lógico de tres a cuatro días desde Kunming: tren a Jianshui, uno o dos días explorando el casco antiguo, luego autobús al sur hacia Yuanyang para el amanecer en las terrazas, y regreso.
Haga esto en enero o febrero y tendrá tanto los cielos azules de la estación seca como las terrazas en su punto máximo de reflectividad como espejo. Esa es la jugada.
Cómo llegar a Jianshui
Tren de alta velocidad desde la Estación Sur de Kunming: unas dos horas, de 60 a 95 yuan por trayecto. Los trenes salen aproximadamente cada hora durante el día. La Estación de Jianshui está a unos 8 kilómetros al norte del casco antiguo. Un taxi desde la estación al casco antiguo cuesta unos 20 yuan.
Autobuses desde la estación de autobuses sur de Kunming: de tres a cuatro horas, de 80 a 100 yuan. Menos cómodo, pero útil si viaja durante un feriado y los boletos de tren están agotados.
Desde Yuanyang: hay autobuses y minivans compartidas entre los dos puntos con regularidad. De dos a tres horas según el estado de las carreteras.
Dónde alojarse
Hostales con patio en el casco antiguo: de 150 a 400 yuan la noche. Suelen ser casas con patio convertidas, con pequeños jardines, interiores de madera y agua caliente irregular. Revise las opiniones recientes por quejas de plomería. Algunos hoteles patrimoniales ocupan mansiones convertidas más grandes, de 400 a 800 yuan, y ofrecen calefacción confiable y mejor aislamiento acústico. Las murallas del casco antiguo implican ventanas delgadas y ruido callejero temprano, así que lleve tapones para los oídos si tiene el sueño ligero.
Para quién es Jianshui
Jianshui es para viajeros que se interesan más por la historia, la arquitectura y la comida china que por los paisajes dramáticos. Es el más urbano de estos tres destinos. Si quiere montañas y aguas termales, vaya a Tengchong. Si quiere un pueblo de valle tranquilo, vaya a Shaxi. Si quiere una ciudad viva con estructura urbana Ming, intensidad gastronómica cercana a la de Sichuan y la posibilidad de tomar un tren de alta velocidad de vuelta a Kunming en dos horas, Jianshui es su elección.
Cómo elegir su Yunnan profundo
Estos tres pueblos están muy lejos entre sí. No se pueden combinar eficientemente en un solo viaje a menos que tenga al menos dos semanas y tolerancia para viajes largos en autobús.
| Tengchong | Shaxi | Jianshui | |
|---|---|---|---|
| Ambiente | Pueblo fronterizo con paisajes volcánicos | Tranquilo pueblo de valle en la Ruta del Caballo y Té | Ciudad Ming vivida, urbana y real |
| Ideal para | Aguas termales, geología, historia de la SGM | Viaje lento, luz de montaña, caminatas matutinas | Arquitectura, cerámica, comida callejera |
| Temporada | Octubre–febrero | Marzo–mayo, septiembre–noviembre | Noviembre–marzo |
| Cómo llegar | 1 hora de vuelo desde Kunming, o 5-6 horas por carretera desde Dali | 2.5 horas en coche desde Dali, autobús vía Jianchuan | 2 horas en tren de alta velocidad desde Kunming |
| Estadía | 1–2 noches | 2–3 noches | 1–2 noches, idealmente combinado con Yuanyang |
| Presupuesto diario | ¥300–600 | ¥200–400 | ¥200–400 |
| Quién debería saltárselo | Quien necesite acceso en tren o vida nocturna | Quien tenga prisa; Shaxi se resiste a ser tachado de una lista | Quien busque paisajes naturales dramáticos |
Si tiene que decidir en 30 segundos:
Elija Tengchong si quiere sumergirse en aguas termales minerales mientras contempla volcanes. Es el más dramático físicamente de los tres.
Elija Shaxi si extraña lo que Dali solía ser hace 20 años y quiere un pueblo pequeño y caminable donde las mañanas son tranquilas y la luz es buena.
Elija Jianshui si quiere comer comida callejera de primer nivel, comprar teteras de arcilla púrpura a precio de taller y caminar por una ciudad de la dinastía Ming que sigue siendo una ciudad. El acceso por tren de alta velocidad lo convierte en el complemento logístico más fácil para un viaje con base en Kunming.
Ninguno de estos lugares es un descubrimiento ignoto. Los turistas domésticos chinos llenan los hostales durante los feriados. Pero el público internacional sigue siendo escaso, la infraestructura es menos pulida y la experiencia está más cerca del Yunnan real que la maquinaria aceitada que opera Dali y Lijiang. Si ya ha hecho la ruta clásica, elija uno y vaya.
