Shaoxing y Huzhou: canales, bambú y pueblos acuáticos
Los viajeros chinos tienen un término para lo que está pasando ahora mismo en Shaoxing y Huzhou: 反向旅游, “turismo inverso”. Es la elección deliberada de saltarse los nombres famosos e ir a un lugar menos pisoteado. Los canales de Suzhou son un enjambre de palos para selfies. El lago del Oeste en Hangzhou parece un andén de metro los fines de semana. A una hora de allí, Shaoxing tiene los mismos techos de teja negra, los mismos puentes arqueados, la misma niebla que se enrosca sobre el agua oscura al amanecer. ¿Y la multitud? Una décima parte de la que encontrará en las ciudades estrella del Jiangnan.
Llegué a Shaoxing de casualidad, una mañana lluviosa de marzo de 2024. Había planeado tres días en Hangzhou y me fui a los dos. El lago era precioso, claro, pero pasé más tiempo haciendo cola por un té Longjing que bebiéndolo. Un amigo chino me escribió: “Ve a Shaoxing. Es lo que Suzhou era hace quince años”. Esa frase me convenció. Compré un boleto de tren de alta velocidad de ¥85 (aprox. 12 USD) desde Shanghái y me fui.
Ese viaje se convirtió en cuatro días repartidos entre Shaoxing y la cercana Huzhou, dos ciudades del norte de Zhejiang que juntas cumplen todas las fantasías del Jiangnan que Suzhou y Hangzhou prometen y cada vez cumplen menos. Canales sin multitudes. Pueblos acuáticos donde la gente realmente vive, no solo vende. Un refugio de montaña donde las élites de Shanghái de los años veinte construyeron villas de piedra en un bosque de bambú. Y el huangjiu, el vino de arroz fermentado que Shaoxing elabora desde hace 2.500 años, servido en jarras de barro que parecen sacadas de una bodega de la dinastía Song.
Esta guía trata las dos ciudades como un solo itinerario. Están a cuarenta minutos en tren de alta velocidad, y combinarlas le da el panorama completo: paseos por el casco antiguo y noches de vino de arroz en Shaoxing, luego bosques de bambú y brisas de lago en Huzhou.
Por qué Shaoxing y Huzhou en lugar de Suzhou y Hangzhou
La respuesta honesta es que usted debería ver las cuatro si tiene tiempo. Pero la mayoría de los viajeros no lo tiene, y la mayoría elige por defecto la pareja famosa. Esto es lo que se pierde al hacerlo.
Shaoxing es la ciudad de canales que a Suzhou le gustaría seguir siendo. Tiene los callejones de agua, los puentes de piedra, las casas de té junto al río. Lo que no tiene es el problema de las tiendas de souvenirs que se ha tragado la calle Pingjiang en Suzhou. Camine por Baziqiao a las 6 de la mañana y verá a los vecinos lavando verduras en el canal, tendiendo ropa en las ventanas del segundo piso y cruzando en bicicleta un puente que está en pie desde la dinastía Song. Sin taquilla. Sin cuerda de terciopelo. Solo una ciudad cumpliendo su rutina matutina.
Huzhou es más difícil de resumir porque hace varias cosas a la vez. Su pueblo antiguo de Nanxun rivaliza con cualquier pueblo acuático de la región en arquitectura Ming-Qing conservada, pero también tiene una mansión de fusión barroco-jiangnan que no tiene ningún sentido sobre el papel y todo el sentido en persona. Veinte minutos al norte, el lago Taihu, el tercero más grande de China, se extiende hasta el horizonte con un Sheraton con forma de rosquilla. Una hora tierra adentro, Moganshan se alza a 700 metros con casas de piedra coloniales y arboledas de bambú tan espesas que la luz se vuelve verde. Y más adentro todavía, el mar de bambú de Anji es donde Ang Lee filmó las peleas de espadas en las copas de los árboles de Tigre y Dragón.
Entre las dos, Shaoxing y Huzhou cubren todo lo que se supone que es el Jiangnan: pueblos acuáticos y aire de montaña, poesía antigua y frituras en callejones, maestros de la caligrafía y terrazas de té entre la niebla. Cuatro días. Dos ciudades. Sin multitudes en el lago del Oeste.
Shaoxing: Lu Xun, vino de arroz y el Jiangnan real
Shaoxing está en el corazón del país de los canales de Zhejiang, a unos 75 minutos al sur de Shanghái en tren de alta velocidad. Es una ciudad de agua. El casco antiguo está cruzado por canales flanqueados de muros encalados y techos de teja negra, conectados por puentes de piedra arqueados que están ahí desde la dinastía Ming, algunos desde los Song. Unos botes parecidos a góndolas, llamados wupeng, con toldo negro y remados por barqueros que empujan el remo con los pies, se deslizan por los canales todo el día.
Lo que separa a Shaoxing de otros pueblos de canal del Jiangnan es que todavía funciona como una ciudad real. La gente vive en el casco antiguo. Cocinan el desayuno en cocinas de planta baja que dan al canal. Los niños cruzan en bicicleta puentes que los abuelos de sus abuelos cruzaban. El turismo existe pero no ha consumido el lugar. Es la diferencia entre visitar un museo de la vida del Jiangnan y visitar la vida del Jiangnan.
La ciudad natal de Lu Xun
Lu Xun (1881-1936) es el escritor moderno más importante de China. Piense en él como un Mark Twain chino: un cronista agudo y satírico de la vida ordinaria que se convirtió en la conciencia de su época. Sus cuentos, “La verdadera historia de Ah Q”, “Diario de un loco”, “Kong Yiji”, son lectura obligada para todo estudiante chino. Shaoxing es su ciudad natal, y el barrio donde creció es ahora una zona escénica 5A. La entrada es gratuita.
Lo de la entrada gratis importa. La mayoría de las zonas escénicas 5A chinas cobran 80 a 150 yuanes. La ciudad natal de Lu Xun no cobra nada, aunque sí necesita reservar con nombre real por el miniprograma de WeChat del Salón Conmemorativo de Lu Xun de Shaoxing. Muestre el código QR en la puerta y entre.
El complejo incluye tres sitios conectados: la casa ancestral de Lu Xun, una amplia residencia con patio y exposiciones detalladas sobre su historia familiar; el jardín Baicao (Jardín de las Cien Plantas), el patio trasero crecido donde el joven Lu Xun atrapaba grillos y cavaba en busca de lombrices, inmortalizado en su ensayo “Del jardín Baicao al estudio Sanwei”; y el propio estudio Sanwei, el aula privada donde Lu Xun estudió los clásicos confucianos. Mire el lado derecho del viejo escritorio de madera. Tallado en él está el carácter 早, que significa “temprano”. Lu Xun lo talló después de que lo regañaran por llegar tarde una mañana. Nunca volvió a llegar tarde.
La clase de caligrafía de la mañana, ¥50 por persona, viste a los niños con túnicas de erudito tradicionales y les enseña a moler la tinta y escribir caracteres. Está dirigida a familias chinas, así que los niños internacionales son bienvenidos y los instructores son pacientes.
Una palabra sobre el horario: el lugar se llena hacia las 10 a.m. con grupos de turistas que agitan banderas de colores. Vaya a las 8:30, justo cuando abre. Tendrá los patios casi para usted solo.
Baziqiao
Baziqiao significa “Puente del Carácter Ocho”, por su forma: el puente se divide en dos rampas en cada extremo, formando el carácter 八 (ba) visto desde arriba. Se construyó durante la dinastía Song del Sur, hacia 1250, lo que le da unos 770 años. Es menos una atracción turística y más una pieza de infraestructura que nunca dejó de ser infraestructura. La gente lo cruza para ir a trabajar. Los ancianos pescan desde él al atardecer.
El barrio alrededor de Baziqiao es el tramo más tranquilo de la Shaoxing antigua que encontré. Sin tiendas, sin vendedores. Callejones estrechos corren a lo largo de los canales con casas taimen, las residencias tradicionales de Shaoxing con portales de piedra y puertas de madera oscura. Algunas se están cayendo. Otras han sido restauradas. Todas están habitadas.
Vaya al amanecer. La luz golpea los muros encalados y el canal la refleja hacia arriba, dándole a todo un brillo suave. Oirá el chasquido de la ropa lavándose contra los escalones de piedra, el ruido de un wok en una cocina abierta, la campanilla de una bicicleta. Es el Jiangnan de los clichés, salvo que aquí es real.
Jardín Shen
El jardín Shen es un jardín clásico del Jiangnan construido en la dinastía Song, y todo su atractivo depende de una historia de amor. Lu You, uno de los grandes poetas de China, se casó con su prima Tang Wan. Su madre los obligó a divorciarse. Años después, Lu You se encontró con Tang Wan en el jardín Shen. Escribió un poema, “Horquilla de Fénix”, en el muro del jardín. Tang Wan respondió con un poema a juego. Murió poco después. Sus poemas, tallados lado a lado, siguen ahí, en un muro de piedra cerca del fondo del jardín.
El jardín en sí es agradable: estanques, rocallas, senderos serpenteantes, los elementos estándar de los jardines del Jiangnan. El espectáculo nocturno (¥80, frente a ¥40 por la entrada de día) escenifica la historia de amor como ópera Yue, con artistas en trajes tradicionales cantando en el dialecto de Shaoxing. No entenderá ni una palabra. No importa. El jardín se ilumina con faroles, el canto flota sobre el agua y la atmósfera hace el trabajo. Reserve boletos con anticipación en temporada alta; el espectáculo se agota.
Calle Recta Cangqiao
Esta es la principal “calle antigua” de Shaoxing, una vía de un kilómetro a lo largo de un canal flanqueada por tiendas, puestos de snacks y casas de té. Es turística, sí, pero de una manera local. La multitud son sobre todo familias de Zhejiang de fin de semana, no autobuses turísticos internacionales. De noche, los faroles rojos se reflejan en el canal y la calle se llena del olor de tofu apestoso frito.
La comida de aquí merece su propia sección (ver abajo), pero una cosa que vale la pena saber: la calle Recta Cangqiao es donde vive la cultura del snack de Shaoxing. Tofu apestoso, habas con anís, paletas de huangjiu, profiteroles, borracho todo. Llegue con hambre.
La ciudad natal de Shusheng
Wang Xizhi (303-361 d.C.) es el mejor calígrafo de China. Su prefacio en escritura corriente a los poemas del Pabellón de las Orquídeas es la pieza de caligrafía más famosa de la historia china. El original está perdido, supuestamente enterrado con un emperador Tang que no soportaba separarse de él, pero las copias han sido estudiadas por todos los calígrafos durante 1.600 años.
La ciudad natal de Shusheng es el barrio donde vivió Wang Xizhi. Es un laberinto de callejones viejos escondidos detrás de la zona turística principal, centrado en el Estanque de la Tinta, donde según la leyenda Wang lavaba sus pinceles hasta que el agua se volvió negra. El puente Tishan es un lugar especialmente bueno para fotos: un puente de piedra arqueado con un techo de templo de fondo. El barrio casi no recibe visitantes internacionales. Camine por los callejones al azar. Verá casas taimen, vecinos mayores jugando al xiangqi (ajedrez chino) en los umbrales y tiendas de caligrafía que venden pinceles y piedras de tinta.
Pueblo antiguo de Anchang
Si tiene un tercer día en Shaoxing, o si quiere una alternativa menos concurrida a la calle Recta Cangqiao, vaya a Anchang. Es un pueblo acuático de mil años a unos 20 km del centro de Shaoxing. El pueblo es famoso por su cultura de salchichas de invierno: de noviembre a enero, salchichas rojas y patos en salsa cuelgan de los aleros y los tendederos a lo largo del canal, y todo el pueblo huele a soja y grasa de cerdo. Incluso en verano, los vendedores de carne colgada son parte del paisaje.
Anchang es gratis. Un boleto combinado de ¥50 da acceso a seis salas de exposición, pero honestamente, el pueblo mismo es la atracción. Recorra los corredores cubiertos a lo largo del canal, cruce los puentes arqueados, mire a los ancianos jugar a las cartas en las casas de té. Es el pueblo acuático que Wuzhen finge ser, sin los ¥190 de entrada ni la disneyficación.
Detalles prácticos: Shaoxing
| Elemento | Detalles |
|---|---|
| Tren de alta velocidad desde Shanghái | 1h15min, ¥75-111 (aprox. 11-16 USD) |
| Tren de alta velocidad desde Hangzhou | 20-30 min, ¥20-30 (aprox. 3-4 USD) |
| Metro desde Hangzhou | La Línea 5 del metro conecta con la Línea 1 de Shaoxing (alrededor de 1 hora) |
| Ciudad natal de Lu Xun | Gratis, reserva WeChat con nombre real |
| Jardín Shen día/noche | ¥40 / ¥80 (aprox. 6 / 11 USD) |
| Bote wupeng | ~¥90 por bote (hasta 3 personas), ruta Plaza de la Ciudad a estudio Sanwei |
| Pueblo antiguo de Anchang | Entrada gratis, ¥50 por las salas de exposición |
| Lanting/Pabellón de las Orquídeas | ¥70 (aprox. 10 USD) |
| Museo del huangjiu | ¥30 (aprox. 4 USD), incluye cata |
| Mejor época | marzo-mayo (primavera, niebla), oct-nov (osmanthus, fresco) |
Comida de Shaoxing
La comida de Shaoxing se sostiene sobre dos cosas: el agua (todo es fresco o fermentado) y el huangjiu, que impregna la cocina local como el aceite de oliva impregna la de la Toscana. Comer aquí es barato. Lo máximo que gasté en una sola comida fueron ¥180, y fue un festín de banquete en un restaurante con asientos y huangjiu sin fin.
Tofu apestoso (臭豆腐). La versión de Shaoxing es el estándar con el que ahora juzgo todo el tofu apestoso. Los cubos son pequeños, fritos en dorado oscuro, con una cáscara que cruje y un centro suave como una crema. Vienen con una salsa de chile y soja. Una brocheta de bambú de seis cuesta ¥10. El mejor puesto que encontré estaba en el extremo sur de la calle Recta Cangqiao, atendido por una mujer de sesenta y tantos que lleva tres décadas friendo en el mismo lugar.
Habas con anís (茴香豆). Este es el snack del cuento de Lu Xun “Kong Yiji”, en el que un erudito arruinado pide “dos tazones de vino, un plato de habas con anís” en el hotel Xianheng, sin poder pagar más. Las habas se cuecen a fuego lento con anís estrellado, semillas de hinojo y sal hasta que se ablandan. ¥10 le dan un cucurucho de papel. Saben como el ideal platónico del snack de bar: salado, aromático y diseñado para que usted pida otra copa.
Pollo borracho y cangrejo borracho. Carne o cangrejo en remojo en huangjiu con jengibre y cebollín, servidos fríos. El alcohol se evapora durante la preparación, dejando un sabor floral y ligeramente dulce que funciona mejor que cualquier marinado hecho con vino de uva. ¥30-60 según el restaurante.
Profiteroles (奶油小攀). Este es raro y lo digo como cumplido. Una fina concha de masa rellena de crema dulce de huevo, coronada con una cucharada de merengue. Parece un pequeño pastel de nata portugués que tomó un mal giro y terminó en Zhejiang. ¥5 cada uno. Introducido por misioneros europeos en el siglo XIX, ahora es un snack exclusivo de Shaoxing que no encontrará en ningún otro lugar de China.
Paletas de huangjiu. Helado de vino amarillo. Suena a truco publicitario. No lo es. El huangjiu corta el dulzor, así que la paleta sabe a crema, caramelo y un leve calor alcohólico. ¥5. Cómase una mientras camina por la calle Cangqiao de noche.
Hotel Xianheng. El restaurante que Lu Xun hizo famoso sigue abierto, y todavía puede pedir “dos tazones de vino, un plato de habas con anís” por unos ¥30. Póngase en la barra como Kong Yiji (hay taburetes) y beba huangjiu de un tazón de porcelana con borde azul. El menú completo es extenso y bueno, pero la experiencia de la barra es lo que hay.
Cata de huangjiu. El huangjiu de Shaoxing viene en calidades desde vino de mesa (¥20 la botella) hasta añadas de 20 años (¥300+). El Museo del huangjiu sirve varias variedades con su boleto de ¥30. Mi consejo: haga la cata antes de comprar botellas. El huangjiu añejado es un gusto adquirido. Es más profundo y con más sabor a nuez que el sake japonés, más cercano a un jerez seco o un amontillado. Lo barato sabe a vino de cocina porque lo es.
Huzhou: lagos, bambú y el primer resort de montaña de China
Huzhou es una ciudad más difícil de precisar que Shaoxing. Se extiende (el municipio cubre 5.800 kilómetros cuadrados) y sus atracciones están dispersas: un pueblo acuático al sur, un lago enorme al norte, un resort de montaña al oeste y bosques de bambú por todas partes. Esa dispersión es la razón por la que Huzhou recibe menos visitantes internacionales de los que merece. Moverse requiere o un auto de alquiler o paciencia con Didi y los autobuses locales. Pero la recompensa es la variedad: en dos días puede pasar de un pueblo de canal de la dinastía Ming a un bosquecillo de bambú donde viven pandas, pasando por un Sheraton con forma de aro.
Pueblo antiguo de Nanxun
Nanxun es el pueblo acuático mejor conservado del norte de Zhejiang. Defiendo esa afirmación. No es el más famoso (ese sería Wuzhen o Xitang), pero es el que todavía se siente como un pueblo y no como un set de filmación.
La pieza central es Baijian Lou (el Edificio de las Cien Habitaciones), una hilera de residencias junto al río de las dinastías Ming y Qing que se extiende varios cientos de metros a lo largo de un canal. Los edificios están encalados con techos de teja gris, conectados por pasarelas cubiertas y puentes arqueados, y al final de la tarde el sol los golpea en un ángulo que vuelve dorada toda la escena. Llegué un martes a las 4:30 p.m. y me senté en los escalones de un puente viendo a un anciano pintar la escena en acuarela. Una mujer se asomó por una ventana del segundo piso y bajó una cesta con una cuerda a un vendedor de verduras en un bote de abajo. Esa fue la transacción: dinero hacia abajo, verduras hacia arriba, ninguno de los dos necesitó hablar.
Entrar a la zona del pueblo de Nanxun es gratis. Las atracciones individuales cobran: el pabellón Xiaolian (una finca de jardín de la dinastía Qing, ¥25), la antigua residencia de Zhang Shiming (una mansión de fusión barroco-jiangnan construida por un mercader de finales de Qing que se enamoró de la arquitectura europea, ¥25) y varias salas más pequeñas. Un boleto combinado de ¥65 a ¥95 cubre todos los sitios de pago.
La casa de Zhang Shiming es la que no debe saltarse. El exterior es chino tradicional. Dentro, hay vitrales franceses, pisos de mármol italiano y un salón de baile entero con piso de parqué. Construida en 1899, parece una fantasía de puerto tratado de Shanghái transportada a un pueblo acuático. Que es exactamente lo que era.
Lago Taihu y Bahía de la Luna
Taihu es el tercer lago de agua dulce más grande de China, y Huzhou es dueña de la orilla sur. La zona del lago se centra en la Bahía de la Luna, un desarrollo en forma de media luna dominado por el Sheraton Huzhou Hot Spring Resort, conocido localmente como el “Hotel Luna”. El edificio es un toro: una estructura anular que une dos torres, y de noche se ilumina con colores cambiantes. Es arquitectónicamente absurdo y también la mejor foto de hotel que tomé en todo el viaje.
El paseo frente al lago se extiende por kilómetros y el acceso es gratis. Venga al atardecer. El Sheraton brilla contra el cielo rosado, Taihu se extiende hasta el horizonte y el malecón se llena de parejas y familias paseando para digerir la cena. Hay alquiler de bicicletas a lo largo del paseo si quiere cubrir más terreno.
El famoso marisco de Taihu son los Tres Blancos: el pescado blanco (Erythroculter ilishaeformis, un tipo de carpa), el camarón blanco y el pejerrey blanco. Los restaurantes del lago sirven los tres con sencillez, al vapor con jengibre y cebollín, y el pescado blanco es la estrella: delicado, hojaldrado, limpio. Espere ¥80-120 por persona en un restaurante decente junto al lago. Los camarones blancos son diminutos, dulces y se comen enteros, con cáscara y todo.
Moganshan
Moganshan fue el primer refugio de montaña de China. En la década de 1890, misioneros occidentales y empresarios de Shanghái descubrieron que los bosques de bambú de la montaña se mantenían frescos en verano y empezaron a construir villas de piedra. Para la década de 1920, era una estación de montaña para la élite de Shanghái: un lugar para escapar del calor sofocante de la ciudad, jugar tenis y beber ginebra en casas de piedra que parecían sacadas de los Cotswolds.
Hoy Moganshan es la capital de los hoteles boutique de lujo de China. Docenas de villas se han convertido en alojamientos de gama alta con piscinas infinitas, vistas de bambú de piso a techo y tarifas de cinco cifras en el extremo superior. Naked Stables, uno de los primeros resorts de lujo del lugar, ocupa una ladera de casas de campo renovadas. Las opciones más asequibles se concentran en el pueblo de Moganshan, donde las casas de huéspedes van de ¥200 a ¥500 la noche.
La carretera de montaña serpentea por el bosque de bambú durante unos 40 minutos desde la estación de tren de alta velocidad de Deqing. La entrada cuesta ¥100-130 según la temporada. Dentro, el principal atractivo es caminar: senderos conectan las viejas villas, los bosquecillos de bambú y el Estanque de la Espada, donde según la leyenda un legendario herrero de espadas forjaba hojas con el agua de la montaña.
El comienzo del verano (finales de junio a julio) es la temporada de luciérnagas. Varios alojamientos organizan excursiones de luciérnagas al bosque de bambú después del anochecer. Ver miles de luciérnagas parpadear entre los tallos de bambú es una de esas experiencias que suenan demasiado poéticas para ser reales, y luego lo son.
Moganshan es un destino para pasar la noche, no una excursión de un día. El punto es llegar, dejar la maleta y no hacer gran cosa: caminar, leer, tomar té, ver la niebla moverse entre el bambú. Elija un lugar con vista y deje que la montaña haga el trabajo.
Mar de bambú de Anji
El condado de Anji, bajo la jurisdicción de Huzhou, cultiva bambú. Mucho bambú. El mar de bambú de Anji abarca más de 60.000 hectáreas y contiene más de 400 especies. Suministró el andamiaje de bambú que construyó los rascacielos de Shanghái y, más glamurosamente, el escenario de las peleas en las copas de los árboles de Tigre y Dragón.
La zona escénica principal (中国大竹海, ¥58) tiene una pasarela de vidrio suspendida sobre el dosel de bambú, un tren de bambú que recorre los bosquecillos y senderos que suben a miradores donde todo lo que ve es bambú verde rodando hasta el horizonte. Se llena los fines de semana (Anji es una excursión popular para las familias de Shanghái y Hangzhou), así que vaya entre semana si puede.
El Parque de Exposición del Bambú (¥80), también en Anji, es más un jardín botánico con la ventaja añadida de un Pabellón del Panda Gigante. Dos pandas viven aquí, y están bastante menos concurridos que los de la base de pandas de Chengdu. En primavera (finales de marzo a principios de abril), las plantaciones de té blanco de Anji abren para la cosecha. El té blanco de Anji es uno de los tés verdes más apreciados de China, dorado pálido en la taza con un sabor ligero y dulce, más cercano a una aguja de plata que a un Longjing. La experiencia de recoger té cuesta ¥100-200 según la plantación y la temporada.
Detalles prácticos: Huzhou
| Elemento | Detalles |
|---|---|
| Tren de alta velocidad desde Hangzhou | 20-30 min a la estación de Huzhou |
| Tren de alta velocidad desde Shanghái | 45 min a la estación de Huzhou |
| Pueblo antiguo de Nanxun | Entrada gratis al pueblo, ¥65-95 combinado por atracciones |
| Entrada a Moganshan | ~¥100-130 según temporada |
| Mar de bambú de Anji | ¥58 (pasarela de vidrio aparte) |
| Parque de Exposición del Bambú | ¥80 |
| Pradera de Yunshang | ¥320 (incluye teleférico) |
| Mejor época | marzo-mayo (cosecha de té, bambú de primavera), oct-nov (otoño) |
| Cómo moverse | Se recomienda conducir; Didi funciona para Nanxun y Taihu, menos fiable para Moganshan y Anji |
Comida de Huzhou
La comida de Huzhou es menos conocida internacionalmente que la de Shaoxing, pero se defiende. Los destacados:
Tres Blancos del Taihu. El pescado blanco es la estrella: al vapor entero con jengibre, cebollín y un chorrito de salsa de soja. La carne es tan tierna que se desliza de la espina al toque de los palillos. Los camarones blancos son diminutos y se comen enteros; tienen una dulzura que los camarones crudos no tienen. El pejerrey blanco se fríe en tortillas o se revuelve en sopa. Los restaurantes del lago al sur del Sheraton sirven los tres. Presupueste ¥100 por persona para una comida completa de Tres Blancos.
Qianzhang Bao (千张包). Bollos de piel de tofu: un relleno de cerdo picado y brote de bambú envuelto en hojas de piel de tofu, atado con una tira de cebollín seco y cocido al vapor. Las pieles absorben el jugo del cerdo y quedan sedosas. Ding Lianfang en la calle Yishang los hace desde 1878. ¥12 le dan una vaporera de bambú con cuatro.
Cordero estofado Sangchai. Un plato de invierno de las zonas rurales alrededor de Huzhou. Trozos de cordero estofados en salsa de soja, azúcar de roca y especias hasta que se deshacen. La salsa es oscura, brillante y ligeramente dulce. ¥60-100 por una olla de barro para dos personas.
Té blanco de Anji. No lo confunda con el té blanco chino (bai cha). El té blanco de Anji es técnicamente un té verde hecho de un cultivar de baja clorofila que da a las hojas una apariencia pálida, casi blanca. El sabor es limpio y dulce, sin nada de amargor. Cómprelo en una plantación de Anji en lugar de en una tienda de recuerdos. Los precios van de ¥100 a ¥300 por 250 gramos de la cosecha de primavera.
Itinerario de cuatro días
Así se combinan las dos ciudades en un solo viaje, asumiendo que llega por Hangzhou:
Día 1: casco antiguo de Shaoxing. Llegue al aeropuerto de Hangzhou Xiaoshan o a la estación Este de Hangzhou. Tren de alta velocidad a Shaoxing Norte (30 min). Deje las maletas en una casa de huéspedes cerca de la calle Recta Cangqiao. Camine por la ciudad natal de Lu Xun antes de que lleguen los grupos de turistas (apunte a las 8:30 a.m.). Pase el final de la mañana en el jardín Shen. Almuerce en un restaurante junto al canal en la calle Cangqiao: tofu apestoso, pollo borracho, habas con anís. Tarde: ciudad natal de Shusheng y las tiendas de caligrafía. Noche: calle Recta Cangqiao iluminada, una paleta de huangjiu en la mano, busque un restaurante para una cena de huangjiu en condiciones.
Día 2: Baziqiao, bote wupeng y luego a Huzhou. Levántese temprano para Baziqiao al amanecer. Camine por el barrio mientras despierta. Tome un bote wupeng de la Plaza de la Ciudad al estudio Sanwei (¥90 por bote). Al mediodía, tren de alta velocidad a Huzhou (unos 40 minutos, transbordo en la estación Este de Hangzhou o directo según el horario). Instálese en el pueblo antiguo de Nanxun. Noche: Baijian Lou a la hora dorada, luego cena en un restaurante junto al río en Nanxun.
Día 3: lago Taihu y Moganshan. Mañana en el lago Taihu: camine por el paseo de la Bahía de la Luna, vea el Sheraton, opcionalmente recorra la orilla en bicicleta. Conduzca o tome un Didi hasta Moganshan (unos 1.5 horas desde Taihu). Tarde: explore la montaña, camine por los senderos de bambú, vea el Estanque de la Espada, visite una villa colonial. Reserve un alojamiento con vista. Cene en el alojamiento. Si es junio, salga a buscar luciérnagas.
Día 4: Anji y partida. Por la mañana, conduzca hasta Anji (unos 1 hora desde Moganshan). Camine por el mar de bambú o visite el Parque de Exposición del Bambú para ver los pandas. Si es primavera, haga un desvío a una plantación de té blanco. Vuelva a Hangzhou en tren de alta velocidad desde la estación de Anji (unos 30 min a la estación Este de Hangzhou). Vuele o continúe su viaje.
Resumen de presupuesto
| Categoría | Rango (por persona/día) | Notas |
|---|---|---|
| Alojamiento | ¥150 - 1500+ (aprox. 21-210 USD+) | Casa de huéspedes en Shaoxing ¥150-400; río en Nanxun ¥300-600; alojamiento en Moganshan ¥800-3000+ |
| Comida | ¥80 - 200 (aprox. 11-28 USD) | Los snacks de calle lo mantienen bajo; cenas sentadas con huangjiu cuestan ¥80-150 |
| Transporte | ¥50 - 200 (aprox. 7-28 USD) | Boletos de tren ¥20-111 por tramo; los Didi entre sitios de Huzhou se acumulan |
| Atracciones | ¥0 - 200 (aprox. 0-28 USD) | La ciudad natal de Lu Xun y la zona del pueblo de Nanxun son gratis; Moganshan y Anji cobran |
| Total | ¥280 - 2100+ (aprox. 39-294 USD+) | El rango depende casi por completo de si se da el gusto de un alojamiento en Moganshan |
Cómo moverse
Shaoxing es compacta y se camina. El casco antiguo (ciudad natal de Lu Xun, calle Cangqiao, Baziqiao, ciudad natal de Shusheng) está todo en un radio de 3 km. Puede caminar a todas partes. El metro conecta la estación Shaoxing Norte con el casco antiguo (unos 30 minutos).
Huzhou es lo contrario. Las atracciones están repartidas: Nanxun al sur, Taihu a 40 km al norte, Moganshan otros 40 km al oeste. Alquilar un auto es la mejor opción. Didi funciona bien para Nanxun-Taihu y Taihu-estación de Huzhou, pero conseguir un Didi de Moganshan a Anji puede implicar una larga espera. Si no conduce, presupueste tiempo extra para las conexiones o reserve un chofer privado a través de su alojamiento (la mayoría de los alojamientos de Moganshan pueden organizarlo por ¥400-600/día).
El enlace de metro Hangzhou-Shaoxing merece una mención. La Línea 5 del metro de Hangzhou se conecta directamente con la Línea 1 de Shaoxing en la estación Guniangqiao. Tarda alrededor de una hora desde el centro de Hangzhou al centro de Shaoxing, cuesta menos de ¥15 y elimina la fricción de reservar boletos de tren. Entra con el QR de transporte de Alipay. No hay que planificar nada.
Cuándo ir
De marzo a mayo es la mejor ventana. La primavera en el Jiangnan significa niebla, lluvia ligera y temperaturas entre 15 y 25 °C. Los canales se ven mejor con lluvia ligera: el agua se empaña, la piedra se oscurece y los faroles rojos resaltan contra el gris. Finales de marzo coincide con la cosecha del té blanco de Anji si va a Huzhou.
Octubre y noviembre son el segundo lugar. Los osmanthus florecen en ambas ciudades en octubre y el aroma queda suspendido en el aire. Las temperaturas son frescas pero cómodas, 10-20 °C. La luz de otoño sobre los muros encalados de Nanxun es otra cosa.
El verano (junio-septiembre) es caluroso y húmedo. Moganshan es la excepción, manteniéndose 5-8 °C más fresca que las tierras bajas, que es exactamente por qué las villas coloniales están ahí. Si debe visitar en verano, pase la mayor parte en la montaña.
El invierno (diciembre-febrero) es frío y húmedo, 0-8 °C. Algunos botes del canal dejan de funcionar. Pero la temporada de salchichas de Anchang, con la carne colgando de cada alero, es un espectáculo solo de invierno, y el huangjiu de Shaoxing sabe mejor cuando hace frío.
Dónde alojarse
| Ciudad | Zona | Tipo | Precio | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Shaoxing | Zona de la calle Cangqiao | Casa de huéspedes con patio | ¥150-400 (aprox. 21-56 USD) | Mejor ubicación, camine a todo |
| Shaoxing | Hotel Xianheng | Hotel histórico | ¥500+ (aprox. 70+ USD) | La conexión con Lu Xun, céntrico |
| Huzhou | Pueblo antiguo de Nanxun | Casa de huéspedes junto al río | ¥300-600 (aprox. 42-84 USD) | Vistas nocturnas del canal incluidas |
| Huzhou | Moganshan | Alojamiento de lujo | ¥800-3000+ (aprox. 112-420+ USD) | Vistas de bambú, piscinas infinitas, luciérnagas |
| Huzhou | Taihu/Bahía de la Luna | Sheraton | ¥600-1500 (aprox. 84-210 USD) | El de forma de rosquilla |
Notas prácticas
Idioma. Ninguna de las dos ciudades está preparada para viajeros independientes de habla inglesa como Shanghái o Beijing. Las recepciones de hoteles de gama media hablan inglés básico. Los restaurantes y las taquillas, generalmente no. Descargue una aplicación de traducción (Baidu Translate o Google Translate con el paquete de chino sin conexión) y lleve sus destinos escritos en caracteres chinos para mostrarlos a los taxistas.
Pago. Dominan Alipay y WeChat Pay. Las tarjetas extranjeras ahora funcionan en ambas plataformas después de la configuración, pero el proceso requiere verificación de pasaporte y puede ser engorroso. Lleve ¥500-1.000 en efectivo como respaldo: algunos puestos de comida callejera y casas de huéspedes pequeñas lo prefieren.
Reservas. La ciudad natal de Lu Xun requiere una reserva WeChat con nombre real aunque sea gratis. Reserve el día anterior o pida ayuda a su hotel. Los alojamientos de Moganshan se agotan con semanas de anticipación en los fines de semana de verano.
Calzado. El casco antiguo de Shaoxing son callejones empedrados. Moganshan son escalones de piedra. No use sandalias frágiles.
El huangjiu. Bébalo. Pero vaya a su ritmo. Baja como un jerez suave y golpea como un tren de carga unos veinte minutos después. Pregúnteme cómo lo sé.
Para más itinerarios por Zhejiang, vea nuestra guía de Shanghái en 3 días para ideas de puerta de entrada, y nuestra guía de trenes de alta velocidad en China si va a conectar varias ciudades en tren. Para más opciones de pueblos acuáticos, consulte nuestra guía de pueblos acuáticos del Jiangnan.
